- Bordeaux 2010
- Vintage 2010
Kiváló borok találhatók, főleg ebből az erőteljes évjáratból, mondja James Lawther MW ...
A St-Emilion 5400 hektáron terül el a termelés alatt, amelyből 4000 ha a St-Emilion Grand Cru megnevezés. Ebből az elnevezésből származnak az osztályozott borok, az osztályozás felülvizsgálata, amelyet először 1955-ben kezdeményeztek, elméletileg tízévente. Ez egy kétszintű hierarchiát ítél meg, a Premier Grand Cru Classé (1GCC) és az alárendelt Grand Cru Classé (GCC) hierarchiát.
ez a 3. rész epizódja
A 2010-es kóstolónk kastélyait látszólag 2006-ban osztályozták. A „látszólag” szót használom, mivel a 2006-os osztályozás turbulens történelemmel rendelkezik. Röviden: számos, ebben a kiadásban besorolt kastély megtámadta a döntést. Jogi küzdelem alakult ki, amely végül a minősítés érvénytelenné nyilvánítását eredményezte.
Ezután kompromisszum született. A lefokozott kastélyok megengedték osztályozásuk megtartását, csakúgy, mint a nyolc újonnan előléptetett kastély a 2006-os kiadásból. Ezt a verziót a 2012-es osztályozás váltotta fel, amelyet egy másik szabályrendszer határoz meg. De az elégedetlen birtokoktól újabb per van folyamatban, ezért figyelje ezt a helyet.
Az elkeseredett fogyasztók kísértésbe eshetnek azzal, hogy kimondják: „kit érdekel”, mivel a belharc egyértelműen zavart halmozott zavartságra. De a besorolás továbbra is motiváló erő marad a gyártók számára, és összességében inkább a St-Emilion mozgalmait és megrendítőit emeli ki, nem utolsósorban azokat, amelyek az elmúlt 15 évben csatlakoztak vagy mozogtak a besoroláson belül.
Előfordulhat, hogy kifogás merül fel egyes terroirok stílusa vagy minőségi szempontjai ellen, de egy olyan régióban, amely csaknem 1000 termelővel büszkélkedhet, még mindig utal a legjobbra.
Extrém körülmények
A 2010-es évjárat rendkívüli körülmények szülötte, az eredményül kapott borok robusztusak, erőteljesek és koncentráltak. A producerek kezdetben zavarban voltak, amikor beismerték, hogy ugyanolyan jók lehetnek, mint a ’9 -es éveik, de most már bizakodva azt mondják, hogy jobbak. Az biztos, hogy különböznek egymástól. Ha a 2009-es éveknek gazdagsága és hozzáférhetősége van, a 10-es évek erőteljesebbek és barnábbak, és több időre van szükségük az éréshez.
Az éghajlati viszonyok, amelyek pecsétet vetettek a stílusra, az uralkodó aszály volt. Szerencsére a téli eső feldobta a vízszinteket, mivel a márciusi esőtől és a nedves júniustól eltekintve a szőlőskert többi évében, júliusban és augusztusban még szárazabbak voltak a körülmények, mint 2005-ben.
A nyári hónapok szintén forróak voltak, de soha nem voltak szélsőségesek, így a szőlő nem állt le. Végül az augusztusi és szeptemberi hűvösebb esti hőmérséklet magasabb savtartalmat eredményezett, ami az évjárat másik jellemzője.
Az eredmény magas cukortartalom volt, amely gazdag alkoholtartalmú borokat adott, különösen, de nem kizárólag a Jobb parton, ahol a Merlots (a St-Emilion-i telepítések 60% -a) főként 14% vagy annál nagyobb. Szerencsére ezt ellensúlyozták a fent említett magas savtartalmak, amelyek egyensúlyt kölcsönöznek.
A színek mélyek, a cserzőanyagok erősek és erőteljesek. A később szedett Cabernet Franc (az ültetvények 30% -a) érett és aromás volt, és hasznos összetevő a keveréshez. A legközelebbi vintage stílusú összehasonlítás valószínűleg 2005.
A kibocsátási árak általában magasak voltak, 10-20% -kal magasabbak, mint a 2009-es évek, így a minőségi tényező ellenére is nehéz 2010-et jó értéknek tekinteni. A befektetőknek hosszú távon kell játszaniuk, és az ivók számára a legjobb tanács az áron értelmes kastélyok megvásárlása.
Ezek a felépített, hasznos borok összességében örültek bíráinknak, de számos példában bírálták a magas tölgyet, az extrakciót és az alkoholokat, amelyek elfedték a szőlőskert jellegüket. Ennek ellenére két bor kiemelkedő és 17 kiemelten ajánlott bort kapott.
A pontszámok
58 bort kóstolt
Kiemelkedő két
Nagyon ajánlott 17.
Ajánlott 36
Becsületes két
Szegény 1
Hibás 0
Az eredmények
Ezek a felépített, hasznos borok összességében örültek bíráinknak, de számos példában bírálták a magas tölgyet, az extrakciót és az alkoholokat, amelyek elfedték a szőlőskert jellegüket. Tina Gellie beszámol…
Az „extrakció” volt ennek a kóstolónak a hívószava, szakértőinket lenyűgözték a borok, de nem annyira, mint a 2010-es Pomerols vagy nem meglepő módon a 2009-es St-Emilions esetében, amelyek sokkal gazdagabbak és hozzáférhetőbbek, mint ez a strukturált évjárat .
Stephen Brook regisztrálta „enyhe” csalódását: „A tanninok egy része vadul cserzett és valóban kivont, és nem hiszem, hogy erre szükség lenne egy olyan évjáratban, mint 2010. Igen, magas cukrokkal és magas alkoholokkal többet fog kinyerni, mint enyhébb évjáratban. De még így is sok bor túlzásnak tűnt, és ez a borász választásának köszönhető, nem pedig a szüreti jellegnek. ”
„Hibákat” követtek el az extrakcióban és az alkoholban - állapította meg James Lawther MW. „Az emberek visszafogták a túlerőltetést, de ahol még mindig tévednek, ahogy 2010-ben is, túl sok új tölgyet adnak egy már nagyon érett és magas alkoholtartalmú borhoz. A jobb borokban rengeteg gyümölcs kivonat volt, de nem az a dominancia, keménység vagy szárazság, amely az új tölgy és magas alkohol tartalommal jár.
Brook úgy érezte, hogy a tölgy „túlságosan észrevehető” volt, és bár egyes borokban megtelepedhet, „mások soha nem fogják elveszíteni ezt a faanyagot”.
Steven Spurrier ezzel szemben „lenyűgözte” az extrakciót, bár egyetértett azzal, hogy volt néhány túlpörgött példa. Az volt a fogása, hogy a terroir nem gyakran volt kifejezve. '2010 nagyszerű évjárat a St-Emilionban, de túl sok gyártó tartotta az áramlást. Volt érettségük, gazdagságuk, alkoholuk és kitermelésük, de a szőlőültetvényük nem volt azonos. A legjobb borokban ez énekelt és fantasztikus volt, de többnek nyilvánvalónak kellett volna lennie. ”
kékvérű apák és fiak
Brook egyetértett abban, hogy a borokban sok az „egyformaság”, amelyet kitermelésnek, de savasság hiányának is kitett. Meglepte a „frissesség, feszesség és versenyképesség” hiánya, ami a Pomerol 2010-es években jobban megmutatkozott. „A St-Emilionban domináns szőlőtől, a Merlot-tól bujaságot szeretne, de sokan puhák és gyengék voltak, mindenféle savas gerinc nélkül.
Lehet, hogy emiatt, fiatalságuk miatt, vagy hogy az összes tannin és alkohol miatt elzsibbadt a szájpadlásom, de én nem kaptam sok egyéniséget. ' frissességet, illatot és eleganciát hozott az érett, gazdag Merlot ellen.
Összehasonlítva a belépő 46 grand crus class (GCC) és 12 premier grand grand crus classes (1GCC) versenyt, bíráink igazi minőségi előrelépést találtak. „A GCC-k megmutatták, mennyire változatosak mind stílusosan, mind a borászatban. Az 1GCC-k egységesebbek és lenyűgözőbbek voltak az egész tartományban ”- magyarázta Lawther.
Brook elmondta, hogy nem feltétlenül kedvelte az összes 1GCC-t, de „csak olyan finomságot, fényezést és egyensúlyt kap, amelyet nem talál olyan gyakran az ÖET-ben”. A kóstolók egyetértettek abban, hogy az 1GCC-k, akik nem értek el ilyen magas pontszámot, túl keményen próbálkoztak. 'Túl sok volt a cukoruk, túlérettek és ezért érezhetően alkoholtartalmúak, ami nem az én elképzelésem Bordeaux-ról - itt nem a Napa-völgyben vagyunk!' - mondta Brook.
Lawther szerint a 2010-es években nagy lehetőségek rejlenek, és bár minden 10 éven át jól pincézik, a legjobbak 20 év vagy annál tovább javulnak. „A borok sokkal korábban kerülnek a polcokra, mint korábban, és nyomás nehezedik azok meginni, de ez egy strukturált, érdemes évjárat.” Brook egyetértett, bár szerinte a túl sok extrakcióval rendelkező borok „10 év után összeomolhatnak”.
Szakértőink szerint a kis előállított mennyiségek és maga a St-Emilion név azt jelentette, hogy az árak nem lesznek alacsonyak, de a GCC 25–30 fontos borai jó ár-érték arányú vásárlást jelentenek.
Szakértői összefoglaló: James Lawther MW
Ez hosszú távú évjárat, így bár az erős tanninok és alkoholok gyakran elfedték a gyümölcsöt ezekben a fiatal 2010-es években, az időnek sokukon javítaniuk kell.
A 2010-es bordeaux-i évjárat hírnevének magas szintje miatt a kóstoló előtti elvárások ugyanolyan élénkek voltak. Megfelelhetnek-e a borok az év állásának? A válasz igen volt, de nem olyan hangzatosan, mint várták.
Ezek erőteljes borok, lenyűgöző gyümölcskoncentrációval, magas alkohol-tartalommal és természetesen izmos tanninokkal. Az erő időnként beárnyékolta a gyümölcsöt, miközben a túlzott kitermelés és a túlérettség felszínre került, csakúgy, mint a túl sok új tölgy használata. De boldog vagyok abban, hogy elhiszem, hogy a borok egy része rendeződik, és idővel jobban mutat, mint nekünk. Ez hosszú távú évjárat.
A grands crus classé (GCC) a szokásos eklektikus kilátást kínálta St-Emilionra, különféle stílusokkal és terroirokkal. Ez utóbbi talán kevésbé volt bizonyíték, kivéve a mészkő (és agyag) alapú crusok közül, mint La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle és Le Prieuré, ahol a terroir nyilvánvaló volt, ásványi frissességet és egyensúlyt kínálva. Ez örvendetes volt, tekintettel arra a tényre, hogy a megnövekedett savasságok (2010 egyik jellemzője és a magas alkoholtartalmú fólia) a vártnál kevésbé voltak jellemzők.
Összességében, bármi legyen is a terroir, a testület egyértelműen díjazta azokat a borokat, amelyek frissességet és egyensúlyt mutattak, valamint nagylelkű gyümölcsöket, legyenek azok erőteljes vagy temperáltabb stílusúak. A csendes versenyzőket, mint Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne és Faurie de Souchard, igazságosan kárpótolták (ők is a legjobb ár-érték arányú GCC-k közé tartoznak), míg a Couvent des Jacobins és a Yon-Figeac meglepetéseket okoztak. Denis Dubourdieu mindkettővel konzultál, így talán ez az oka?
A csalódásoknak tartalmaznia kellene a Larcis Ducasse-t is, de azt gondolom, hogy idővel ez egyike azoknak az erős boroknak, amelyek kedvezőbb megvilágításban fognak megmutatkozni. Azoknál, akiket szigorúbban szankcionáltak, vagy zöld színű jegyet mutattak, vagy pedig felesleges mennyiségű borászatot és kitermelést.
Az 1GCC-k 12 kiemelten kiemelten ajánlott vagy kiemelkedő bor közül nyolcan bemutatták osztályukat. Akik kimaradtak, azt kis különbséggel tették. Clos Fourtet előzményei azt sugallják, hogy magasabb besorolást kellett volna kapnia, mint Cheval Blancé, de ebben az esetben a bírák pontszáma egyöntetű volt, így nincs más magyarázat, mint a visszafogott bemutatás a kóstolón. A Figeac sikere a szem előtt tartja az új 2012-es besorolást, amely megtagadta az 1GCCA státusba kerülését.
A St-Emilion 2010 legjobb borai a panelkóstolón:
Megjelent a Decanter magazin 2013. novemberi számában
