A Prestige Champagnes általában a termelő legjobb - és legdrágább - bora. A szőlőborok, a különleges küvé és a többféle palackozás irányába mutató tendencia azonban zavart okoz. Richard Juhlin, a DWWA pezsgõi regionális elnöke elbontja a kategóriát, és nevezetes kóstolóból nevezi meg 20 legjobbját.
Mindannyian ismerünk olyan csodálatos és rangos neveket, mint a Belle Epoque, a La Grande Dame, a Cristal, a Winston Churchill és a Dom Pérignon. De mi határozza meg valójában a presztízs pezsgőt?
A pezsgő lehet a világ legellenőrzöttebb borvidéke, de amikor egy presztízsű pezsgőt kell felépíteni, egyáltalán nincsenek szabályok, amelyek nagyon zavaróak lehetnek.
A Prestige Champagne szinte mindig az a bor, amelyet az egyes termelők a legjobb választásnak tartanak, de egyetlen törvény sem akadályozza meg őket abban, hogy egy egyszerű, szokásos pezsgőt mutatós palackba csomagoljanak, és kijelentik, hogy ez a ház ékköve.
Görgessen lefelé, hogy megnézze Richard kóstoló jegyzeteit és eredményeit
Aggasztó tendencia, hogy egyes termelők a presztízs pezsgő népszerűsége miatt túlzott mennyiségű presztízsbor készítését választják, és kereskedelmi okokból minimalizálják vagy kizárják szüreti pezsgőjüket. Szerencsére szinte mindig előfordul, hogy a presztízs pezsgő valóban a termelő legjobb bora.
A Prestige pezsgők általában a gyártó legdrágább borai is, és ezeknek a legjobbak lényege kell, hogy legyen. Egy tipikus presztízsű pezsgő kizárólag a legrégebbi szőlőből származó grand cru szőlőből készül.
A pincében érlelési idő maximalizálódik, és számos példa található a nagyon későn lemosott borokra. Vannak, akik tölgyfahordókat használnak, és a bemutatás a lehető legfényűzőbb: díszes doboz finom erdőből, speciálisan tervezett palackokkal.
jó doktor 2. évad 18. rész
Az 1936-ban indított Dom Pérignon 1921-et az első presztízsű pezsgőnek kell tekinteni. A Roederer-féle Cristalt kétségtelenül még korábban eladták az orosz cárnak, de az első évjárat 1945-ben került forgalomba, amelyet csak az 1950-es években adtak el. A Taittinger Comtes de Champagne első évjárata 1952 volt.
További zavar a presztízs pezsgő fogalma körül abból adódik, hogy a leghíresebb pezsgőházak közül ma már szőlőborokat készítenek - szinte néhány termelőhöz hasonlóan - exkluzív kis mennyiségben és rendkívüli árakon.
Például, ha megnézi a Billecart-Salmon terméket, akkor kiderül, hogy a legdrágább bora a Clos St-Hilaire szőlőbor, bár a klasszikus presztízsbor a Cuvée NFB.
Ha megkérdezi Krugot, azt válaszolja, hogy minden bora presztízsű Champagnes, de a büszke zászlóshajó nem a Clos du Mesnil vagy a Clos d'Ambonnay, hanem a nem évjáratú Krug Grande Cuvée, bár paradox módon ez a legolcsóbb bor.
A Philipponnat viszont presztízs pezsgőjeként egy záróbort kapott az 1940-es évek óta. A szalon csak egy bort készít, Jacquesson pedig ma már szinte kizárólag a bezáró borokra szakosodott, és az elkeseredés dátumától függ, hogy a presztízs-epitetet kell-e használni.
Bollinger ugyanezt teszi az RD-vel annak ellenére, hogy ritka gyöngyszeme a Vieilles Vignes Françaises. Néhány ház két presztízsű pezsgőt készít, ugyanazon kiváló minőségű, de különböző stílusú rozé verziókon túl, mint például a Deutz (William / Amour) és a Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Olvassa tovább az alábbiakban
Richard top 20 presztízs pezsgője:
A kóstoló
2012 óta minden májusban kóstolót szerveztem gyakorlatilag minden minőségi pezsgőből egy adott kategóriában. Az alakuló évben a blanc de blancs-ra összpontosítottak, ahol Krug Clos du Mesnil 1998-as díjazása tavaly volt a rosé, ahol Dom Ruinart 1988-as és Cristal 2002-es tagjai osztották meg a dicséretet.
chicago p.d. 3. évad 10. rész
Ebben az évben 109 vezető presztízs pezsgőt kóstoltunk meg 105 vezető termelőtől. A borokat két nap alatt vakon kóstoltam meg én és a Pezsgőklub nyolc tagjának egy testülete.
A korábbi években a pontszámaim kevésbé voltak összhangban a zsűri összesített pontszámával. Ezúttal örömteli módon szinte óriási következetességet mutat. A pontszámok azt mutatják, hogy a nagy nevek határozottan fogják a felső helyezést, és hogy a stílusok, valamint az évjáratok nagyon változhatnak.
A tölgyfahordók, az acéltartályok, a borászati stílus és a szőlőösszetétel szerencsére kisebb szerepet játszanak. A fénypontokat minden stílusban megtalálták - ez megnyugtató jel arra, hogy a presztízs pezsgők sokféleségükben folytatódnak.
Az enyhén gyengébb 1997-es és 1999-es évjárat visszaesése után a legendás szalon ismét csúcsformában van hűvös, csábító és magasztos, ultra-stílusos 2002. Krugnak nem kell siránkoznia, hogy Grande Cuvée-t küldött, és megérdemeltet ünnepelhet pontszám az utánozhatatlan mélységért és hihetetlen Pinot komplexitásért.
A termelők királya, Anselme Selosse manapság kultikus szüreti és extravagáns záróborokat készít az egyes grand cru csomagokból, és szolera borát, a Substance-t (1986-tól a 2000-es évek közepéig tartó borokból készült) mindannyiunkat meglepett.
Louis Roederer sok kritikát kap azért, mert idő előtt kiadta Cristal-ját, de a 2006-os év már hihetetlenül elegáns és körös-körül magas pontszámokat nyert. Két hatalmas 2004-es év kiválóan teljesített: mindannyian imádtuk a pazar gazdag La Grande Dame-ot, míg az ultra-intenzív, akác- és kávéillatú Dom Pérignon jobban megosztotta a csoportot. Számomra a Dom Pérignon volt a legnagyobb pozitív meglepetés.
Vintage előadás
Ahhoz, hogy sikerüljön a 2005 az egyik legmagasabb helyre nagy teljesítmény. Az évjárat általában hiányzik az eleganciából, és szinte kizárólag zsíros, szinte agyagos gyümölcsén él. A 2005-ös évjárat elsődleges pezsgője kétségtelenül Taittinger Comtes de Champagne-je a pazarul gazdag egzotikájával, amely valaha olyan enyhén hasonlít a világhírű ifjúsági 1976-ra. Az Amour de Deutz 2005 hasonló stílusban hatott.
A híres 2002 vintage megmutatta gyönyörű oldalát Piper-Heidsieck kávéval pörkölt Rare formájában, míg Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs és Pommery Cuvée Louise mind zárt időszakot él át.
Még a Bollinger RD esetében is várnia kell egy ideig, hogy élvezhesse a teljes gasztronómiai potenciált. A termelők párja, az Egly-Ouriet egy buja Pinot-remekművet készített, amelyet 1946-ban Ambonnay-be telepített szőlőből készítettek. Paul Déthune, RH Coutier, Marguet és Billiot szomszédok is kevésbé bombázó stílusban hatottak.
Számos bor a viszonylag hétköznapi évjáratból 2000 ragyogott, kihasználva korukat.
Közben kettőt 1999 s (R Lalou és Billecart NF) kissé megfulladtak a verseny között - most rendkívül kellemesek inni, de még jobban magnumban.
Korábban megkóstoltam a Henriotét 1998 Enchanteleurs tisztább és jobb állapotban, hasonlóan Jacquessonéhoz ezerkilencszázkilencvenöt DT, míg Charles Heidsieck 1995-ös éve mindig nagyon élvezetes.
A Bouzy-ban Clouet ezúttal flopolt, de a szerény elhelyezés ellenére örökké emlékezni fogok a málna és a habcsók finom illataira George Vesselles Cuvée Juline-jában. A jövőbeni Bouzy-pillanatokra szokásom szerint Paul Bara még mindig fiatalos, áfonya és passiógyümölcsillatú Comtese Marie de France 2002-et választok. Verzenayben Michel Arnould uralkodik a túl fiatal Mémoire de Vignes-szel, Aube-ban pedig semmi sem veri Michel Drappierét Grande Sendrée.
A Champagne peremterületein található ismeretlen újoncok közül Bordaire-Gallois és Coessens örültem a legjobban. A legimpozánsabb Pinot Meunier szőlőből készült borok Loriot, José Michel és Dehours származásúak voltak. Palmer tömegének kellemes, lágy pörkölt Amazone az első helyet a ketrecek között követte, szorosan követte a lassan induló Cuvée Echansons a Mailly-től.
bryan craig és kelly thiebaud esküvő
A Marne-völgy középpontjában ezúttal kevesebb csúcs volt. A híres Clos des Goisses a vakkóstolókon mindig rosszul teljesít, nehezen értelmezhető, fiatalos és morcos személyiségével. Ételekkel együtt dekantálva és élvezve a benyomás fordított.
Giraud Fût de Chène-je, Roger Brown Reserve Familiale-je, Gosset-Brabant Cuvée Gabriel és Goutorbe Special Club-ja mind a top 20-on kívüli helyezése ellenére remek példák arra, amit Aÿ a legjobb pillanataiban közvetíthet. A folyón túl Tarlant erősen tölgyes tölgyes Cuvée Louis-ját szeretem.
A Côte des Blancs-ban rengeteg megfizethető, magas osztályú presztízsű pezsgőt találunk. Mesnil-sur-Oger Pierre Petersnek ad otthont az ultratiszta Lés Chétillons, Gonet Belem Nita, Pascal Douquet Vieilles Vignes és az új jövevény Vergnon ígéretes Confidence 2008, valamint a szomszéd Guy Charlemagne a karamellában gazdag Mesnillésime 2004-tel.
Az avize-i Agrapart és De Souza nem ragyogott olyan fényesen, mint vártam ezúttal, de a szomszédos Cramant-tól, mint általában, egy mosolygós Bonnaire-t, Diebolt-Vallois impozáns Fleur de Passionját és a Gimonnet's Collection 2005 pirított, mégis ropogós magnumját élveztük. A legmagasabb rangú legraszi St-Vincent mellett Chouilly egy sötét lovat vetett be az első 50-be a Michel Genet kistermelő korlátozott gyártású Prestige de la Cave 2006-os termelésével.
A Côte des Blancs legvilágosabban a varázslatos Clos Cazals 2002-t ragyogta meg Ogerből. Ez a kevésbé ismert presztízsbor csak 1995 óta készül és a Szalonra emlékeztet. A Le Mesnil-sur-Ogerben található Amazement Clos Cazals egyike a számos fallal körülvett pezsgőszőlőnek, amelyek elterjedtek a vonásaim között, amikor Ployez-Jacquemart Liesse d'Harbonville 1999-es bemutatóját mutatták be - rendkívül finom alkotás, a legfinomabb mészvirág csokorral és eleganciával. Dom Ruinart. Tényleg azon voltam a találgatásommal.
Ezen a premier cru területen felfigyelt a Vilmart lenyűgöző, de kissé túlterhelt Coeur de Cuvée, a Léclapart l'Apôtre és Cattier finom Clos du Moulin füves, egres illatával és krémes állagával. A Lassalle's Special Club 2006 a Chigny-lès-Roses-től még krémesebb, érzékesebb és ellenállhatatlanul vaníliaillatú.
A legnagyobb csalódások ezúttal? Szerencsére alig emlékszem, és szívesebben mulatoznék az élvezet tűzijátékában, amelyet ez a kóstolás hozott létre, ünnepelve a producerek szeretetét és odaadását, amelyek megalapozzák presztízsű pezsgőik varázsát. Ilyen számtalan stílus és minőségi szint elérése mintegy 30 faluból nem csoda.
