- Fénypontok
- Hosszan olvasott borcikkek
- Hírek kezdőlap
A Bordeaux 2011 évjáratának legutóbbi kritikája után Andrew Jefford felveti ezt a „rosszindulatú” évet.
Minden januárban egy borkóstoló Legfelsőbb Bíróság ül a makulátlan Suffolk tengerparti Southwold városban, hogy ítéletet hozzon egyetlen, négyéves gyermekről. Bordeaux évjárat (a legújabbat fizikailag forgalomba hozzák). Egyszer részt vettem ezen az eseményen, bár olyan régen, hogy az alkalomból számos kóstolótársam vitatta az angyal részesedését.
A jelenlegi kóstolók között sok olyan barát található, akiknek a szájízét nagyra tartom, köztük Jancis Robinson, Steven Spurrier és Neal Martin kereskedők, Stephen Browett, Barry Phillips és Alex Hunt, valamint Bill Blatch volt bróker.
A legújabb kóstoló, amiről Jancis Robinson beszámolt benne Financial Times oszlop február 13-ánth2016 a 2012-es évjáratú volt, de ami különösen megakadt a figyelmemben, az a 13 piros-bordeaux-i évjárat 2000 és 2012 közötti csoportos ranglista volt, amely lezárta a cikket (ennek a slágereknek a szavazása éves rituálé).
chicago p.d. 3. évad 15. rész
Nem a 2005, 2009 és 2010 közötti első helyért folytatott küzdelemre utalok (a csoportnak ebben a sorrendben van): finom szubjektivitás, sok évtized maradt hátra. Ami megdöbbentett, az az utolsó évjárat: 2011, amelyet a cikk „nyomorultnak” és „gyengének” ír le.
2015 szeptemberében két boldog napot töltöttem a legfelső piros Bordeaux 2011-es évek kóstolásával (bár sajnos nem az Első növekedések, a Petrus, a Cheval Blanc és az Ausone). Ha ezt a szüretet rosszabbul helyezem el, mint a sovány-latte 2002-eseket, a bájos 2004-eseket és az olykor gyengén letérdelt 2007-eseket, és a „nyomorult” jelzőket a nyakába akasztom, az számomra az igazság elvetélésének tűnik. Személy szerint jobban szeretem a 2011-et, mint az olykor szűkszavú és túl komoly 2008-as éveket, és legalább annyira, mint az élvezetes, laza, dögös 2006-os éveket (olyan évjáratot, amiben sok közös van), és azt hiszem, összehasonlít kedvezően 2002-ben, 2004-ben és 2007-ben
A legjobb 2011-es évek klasszikus, nagyvonalúan felépített, jól felépített és tartós borok, valódi gasztronómiai potenciállal, amelyeket szívesen birtokolnék és a pincében tartanék, és amelyek véleményem szerint népszerűek lesznek tapasztalt vörös Bordeaux-i szerelmesek légiói körében, akik továbbra is a világ remekei - borpiac, feltéve, hogy legalább egy évtizedes érlelőhelyet adnak nekik, mielőtt leülnének velük vacsorázni.
Őszintén nem értem, hogy tanult barátaim miért döntötték le 2011-re a földet, és rúgják ki a fenét.
En primeur árazás igaz, téves volt, de ez egy külön kérdés, amelyet a piac most korrigált a bordeaux-i négociants nagy kellemetlenségére (mindenképpen rúgja a kastélytulajdonosokat, de a borokat nem). Kóstolni most nem könnyű évjáratát, általában tannikus stílusa miatt, de a kóstolóknak semmi haszna nincs, kivéve, ha felkészültek helyettes ivóként viselkedni, és a tanninok egészen más módon működnek, ha vörösbort sült marhahússal fogyasztanak és Yorkshire pud-ot arra a módra, ahogyan télen egy tengerparti városban nem sokkal reggeli után külön-külön is megkóstolhatja őket. (A barátaim természetesen ezt mind tudják.)
2011 is következetlen, a legnagyobb szőlészeti probléma vegyes érettségű, még ugyanazon a csoporton belül is. Mélyen atlanti nyár volt, amely valamilyen ponton szinte minden elképzelhető időjárási körülmény adatait jelentette, fenyegető, nedves véggel. Nem ideális körülmények azok számára, akik nem akartak bajlódni mindazon újfajta válogatáson, és azt is el kell mondani, hogy ez egy évjárat, amely a legjobb oldalakat részesíti előnyben.
Azok számára azonban, akik rendelkeznek erőforrásokkal és akarattal a gyors válogatásra, ami ma a komoly termelők döntő többségét jelenti, bőséges, de nem túlzott érettségű cukorérettség volt, mire a korai betakarítás szeptember elején elkezdődött. Meleg nyár volt összességében, hasonlóan a legnagyobb bordeaux-i évjáratokhoz (és ellentétben a 2002-es, 2004-es és 2007-es évekkel).
Az évjárat valódi sajátossága az volt, hogy a tannin gazdagság és az amplitúdó látszólag megelőzte a cukor érettségét, és hogy mennyire engedték a tanninoknak a borhoz való hozzáférést a borozáshoz, nagy megereszkedést igényelt. Bár a világon egyetlen szájpad sem érti jobban a tanninokat, mint a bordelais-i szájíz, és azt hiszem, hogy sok esetben az extrakciókat és macerációkat felügyelők helyesen ítélték meg őket. Ne aggódjon a tanninok miatt, csak adjon nekik időt. A finom cserzőbarna vörösbor, amely képes az életkorral történő modulációra, még a mai, hatalmas mértékben kibővített borvilágban is ritkaság. A vörös Bordeaux vonzerejének értékes része.
Ezt követően az egyetlen kérdés a gyümölcs érettségére vonatkozik. Néhány borban zöld tónusokat és petróleum nyomait láthatod, és számomra ezek a szüreti kudarcok. A Médoc borok nagy része 13% körül volt, miközben úgy gondolom, hogy valószínűleg 13,5% -nál jobbak lettek volna, ezért van az, hogy a gyümölcs ebben a szakaszban kissé félénk a tannintól, de a szedés többnyire spot-on volt. a válogatás biztosította a gyümölcsíz érését.
Személy szerint azt gondolom, hogy kiváló évjárat volt a Margaux számára, amelynek homokos talaja és finom kavicsai kevesebb tanninot és korábbi érést jelentenek: Palmer és Rauzan-Ségla az évjárat két abszolút csillaga. Úgy tűnik, hogy a bal oldali part 2011 általában a hagyományos, old school alkoholfogyasztók számára készült, akik 05, 09 és 10-ben magas alkoholszintre panaszkodnak, de ennek ellenére szeretik a „klasszikus bordát”. A tanninok minősége távol áll attól a brutalitástól, amely egy olyan évjáratban nyilvánvaló volt, mint 1975, Bordeaux továbbjutott.
legénybúcsú 15. évad 12. rész
Mivel a Merlot az, az alkoholok egy kicsit magasabbak a jobb parton, és van egyfajta húsos érzés a gyümölcsben, amely jól működik a gazdag cserzőszerkezetekkel, feltételezve, hogy a zöld tónusokat sikeresen elkerülték. A Pomerol, hasonlóan Margauxhoz, és nem különböző okokból, nekem inkább sikernek tűnik, mint a magasabb magasságú, hűvösebb szennyezettségű St Emilion, ahol időnként némi zöldséget talál. (A Cabernet Franc azonban gyakran nagyon sikeres volt a St Emilion-ban 2011-ben.)
Itt van egyébként egy kis válogatás kiváló borokból ebből a rosszindulatú évből. 2011 nem nagy évjárat, de valahol jó és nagyon jó között van (és semmiképpen sem nyomorult). Úgy gondolom, hogy a legjobb piros Bordeaux 2011-es évek jól fognak tartani, és hatalmas örömet nyújtanak érettségben részeg állapotban, főleg a 2020-as évek végén és a 2030-as években, mire valószínűleg magam is sorban állok az angyal részvényeiért.
Öt (szinte) megfizethető Bordeaux 2011 bor
Alter Ego de Palmer 2011
Mély színű, ellenállhatatlan illatokkal: fekete gyümölcs, liliom, jázmin. Sokkal könnyebb tanninok, mint testvére, de nagyon szép Margaux választott gyümölcsökkel és pompás aromás bonyolultsággal: minden köpeny, nincs tőr. 92
Chateau Angludet 2011
csontok 12. évad 1. rész
Ez a bor egyszerű bűbájos, őszi bogyós gyümölcsök, édes tejszín és bazsarózsa virágok illatával rendelkezik. Gyengéd, erőltetetlen, nem bizonyító, mégis bőséges, plüss és lédús. Ki mondta, hogy 2011-nek keménynek kellett lennie? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
A 2011-es év nagy sikert aratott az itteni új rendszer számára: ennek a bornak vannak olyan sós, húsos és aljnövényes jegyei, amelyek a környéken található más borokat jelölik, míg az íze finom, kifinomult, koncentrált, kellemesen ragadós, rezonáns ízekkel a tanninokban, valamint a texturális erő. 93
Château d'Ussan 2011
Ez egy olyan bor, amelyet többször is volt szerencsém megkóstolni, és ez egy lefegyverző Issan: tele virágos emeléssel és bájjal, míg szájízében aromás bonyolultsággal, tartós, készen álló, szinte ropogós gyümölcsmaggal rendelkezik. miközben úgy tűnik, még a tanninok is illatosak. Legjobb a következő évtizedben. 91
Château Phélan-Ségur 2011
A dolgok nagyon szigorúvá válhatnak St Estèphe-ben 2011-ben (Montrose monumentálisan súlyos), és a Phélan-Ségur csapata tökéletesnek ítélte az évjáratot. Ha eleged van az „édes” bordabarackból, csak csúsztasd bele az orrodat e bor hűvös, harmatos, kora reggeli frissességébe, majd élvezd ugyanezt az ugratásig érlelt gyümölcsstílust azzal a nem bocsánatos szerkezeti gazdagsággal, amely elrejtőzött a szőlőhéjak. Ez könnyen kiderül pár évtized. 92
legjobb helyek a napa völgyben, költségvetéssel
Öt luxus Bordeaux 2011 bor
A Virág Pétrus 2011
Melyik jobb a 11-esben, a Trotanoy vagy a Fleur-Pétrus? Nehéz hívás, és Trotanoy-nak minden bizonnyal több hasi húsa van, de imádom a yin-yang ellentétet a La Fleur-Pétrus finom gyümölcsstílusának lopakodása, kegyelme és finomsága, valamint határozott, korrigáló, de nem brutális tanninjai között. Itt is csodálatra méltó izzó kavicsos érettség figyelhető meg, anélkül, hogy az agyagos talajok 2011-ben ügyetlenkednének. 93
Château Valandraud 2011
Nem mindig voltam a Valandraud rajongója, de Jean-Luc Thunevinnek nagyon szép bort sikerült elkészítenie 2011-ben. Az aromák valóban klassz (az Eglise-Clinet például ebben a szakaszban „tölgyesebb”): szilva, virág, bőr. Az íze gyengéd, ügyes, zamatos - mint Rauzan-Ségla, inkább diszpozíciós, mint felhalmozási mesterkurzus. 94. o
Château l'Eglise Clinet 2011
Az Eglise-Clinet legendás vitalitása, szilárdsága és ébersége nagyon megmutatkozik itt, bár a bornak hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy lerázza elemi tulajdonságait, ekkor magasabb pontszámot érhet el. A cseresznye gyümölcse friss és sportos, az érettség visszhangzik a mellkasi tanninok őszintén és egyenesen. Parancsolóan kitűnik, és pár nagyon élvezetes évtizedig nem jut el oda, ahová tart. 94. o
Château Rauzan-Ségla 2011
Finomabb aromás profil, mint Palmer ebben a szakaszban, bár a bor világosabb árnyalatú: parfümér fűszerek, kesztyűbőr, likőr fekete ribizli. (Pure Chanel.) Ízében nagyon gazdag és zökkenőmentes: texturáltan bőséges, frissen gyümölcsös, ugyanakkor pazar és csalóka. Kicsit kecsesebb és karcsúbb, mint Palmer, de hosszú távra építették, és részei csodálatos elrendezése még mindig nyilvánvaló lesz, két évtized múlva. 95
Chateau Palmer 2011
Sötétlila-fekete színű, aromás profilú, amelynek hosszabb ideig kell megtelepednie és kibontakoznia. A levegőben és a szájban melegség ellenére láthatja a bor nagyszerűségét, amelyet az aromák (gyökérfűszer, citrusvirág, rózsa) a szájban rejtenek, nem pedig az orrán. Puha, széles, textúrájú és brokátos tannin, az érett savasság és a gyümölcs tökéletesen hálózik. Magasabb pontszám hív fel, ha az aromák rendeződnek, felfrissülnek és felemelkednek. 96
További Andrew Jefford oszlopok:
Balbaina szőlőültetvények Sanlucarban Hitel: Ramiro Ibáñez
5. évad walking dead összefoglaló
Jefford hétfőn: A Jerez terroir kihívása
Az elmúlt három évtized traumatikus volt Jerez számára ...
Hitel: Andrew Jefford
Jefford hétfőn: A Natoli érintése
Andrew Jefford bepillantást enged Languedoc egyik legbefolyásosabb bortanácsadójának munkájába, és megkóstol néhányat
Szőlő az Emerich Koeberniknél. Borait az alábbiakban Jefford ajánlja. Hitel: Weingut Emerich Koebernik
Jefford hétfőn: a német Big Dry
Andrew Jefford talál egy feltörekvő német borászcsoportot, a Generation Riesling nevet viselő országot, amely erős szőlővel rendelkezik
A Métairie Grande du Théron a cignori Vignobles Sigaud-ban. Hitel: Andrew Jefford
Jefford hétfőn: A mészkő szeretetéért
'A mészkő a legjobb buli a borvilágban' - mondja Pedro Parra chilei talajszakértő, aki Andrew Jeffordhoz csatlakozik
