Jefford hétfőn: Grange találkozik a La Niña- Winestealssd.com címmel

Penfolds főborász, Peter Gago (balra), a dél-ausztrál miniszterelnök, Jay Weatherill a Magill Estate pinceajtójának nyílásánál. Hitel: Penfolds

Fénypontok
Hírek Főoldal

Peter Gago a Penfold főborásza: álommunka, gyanítom, sok lidérces pillanattal - írja Andrew Jefford, aki négy Grange-évjáratot és számos más Penfold-bort kóstol és pontoz. Olvassa el az alábbi jegyzeteit.

Jefford hétfőn:

Szeptemberben végigkísérte Londonot, hogy mintegy egy hónappal a hivatalos bemutatásuk előtt - Sanghajban - megmutassa a vállalat 2015-ös kiadásait. Több egy perc alatt.

Gago Newcastle-upon-Tyne-ben született, hatéves családjával együtt emigrált Austrailába, és matematikát és kémia szakot tanított, mielőtt borász lett.

Először akkor beszéltünk, amikor a Seaview pezsgők irányításával foglalkozott (valószínűleg nem álommunka). Emlékszem egy intelligens, jó hangulatú, mosolygós beszélgetõpartnerre, aki elképesztõ artikulációval rendelkezik. Ez, valamint a nyers borászati tehetség szinte alkalmatlan gyorsasággal hajtotta őt cipőbe, amelyet egyszer Max Schubert töltött meg.

A jókedvet alig épelméjű utazási menetrendjének és a könyörtelen vállalati küzdelemnek („napi csata”, vallotta be egyszer) le kellett volna őrölnie belőle. A borász számára elengedhetetlen őszinteség, valamint az értékesítés és a marketing törekvéseihez szükséges „optimizmus” ötvözése bárki intelligenciáját megkérdőjelezné. A borvilág média egóinak kezelése a határig próbára teszi az artikulációt.

legjobb bourbon a régimódi recepthez

De ott volt szeptemberben, és még mindig átgondolt válaszokat kínált az alig megfogalmazott kérdésekre, és még mindig mosolygott, annak ellenére, hogy becsületessége miatt elismerték, hogy elismerte, hogy a 2011-es Grange nem lehet, és nem is ez a bor valaha volt legjobb évjárata készült.

Valóban, Vince Salpietro, a nyugat-ausztráliai Perth-ben található Grand Cru borüzlet igazgatója a múlt hónapban azt forgatta, ahogy két üveg Grange 2011 egy pince emeletére, hogy a nyomtatott reklámban megerősítve azt állítsa, hogy „A 2011-es Grange egy nagyon hétköznapi bor, és nem mozogtak az árképzés terén. … Számomra úgy érzi, ha megbocsátja a nyelvet, hogy Penfolds veszi a pisit. ” (A hirdetésnek csodákat kell tennie a 2012-es elosztásakor.)

Furcsa látni, hogy Grange egy klasszikus bordeaux-i kötésben van - de nem logikátlan, mivel régóta Ausztrália egyedülálló megfelelőjeként funkcionál a bordeaux-i első növekedéshez. A szüreti hűség éppúgy része a Grange-féle feltételezésnek, mint bármelyik Lafite vagy Latour esetében - bár kétségbeejtőbben is vitatható, mivel a régiók közötti keveredési szabadság, amelyet ez a dél-ausztráliai vörös megenged magának, lehetőséget ad az alkotóknak, hogy optimalizálja az évjáratot, ahelyett, hogy egyszerűen a legjobb bort készítené, amelyből egy nagy szőlőültetvény az adott körülmények között kiderülhet. A cég még nem dobott évjáratot.

2011 azonban megcsípte a borászok szárnyait. Ne feledje, hogy mivel a bor előállításához használt szőlő az érettség felé sántított, Ausztrália a legjelentősebb A lány esemény a történelmében: hűvös nyár, rekord mennyiségű csapadékkal az ország nagy részén, kiváltva a legnagyobb áradásokat, amelyekre még az idős ausztrálok is emlékezhettek.

Csak Dél-Ausztrália meleg területei versenyezhettek a befogadásért: főleg északi Barossa , néhány McLaren Vale , egy teáskanálnyi Magill Estate Adelaide-ben. Az egész Shiraz is (korábban érik, mint a Cabernet). „Kiesés, kiesés, kiesés” volt az, ahogyan Gago emlékezett a kiválasztási folyamatra, amelynek eredményeként Penfolds a szokásos Grange-produkció felével maradt el. Feltehetően ez az indoka annak, hogy 2011-et a pontokkal terhelt 2010-hez hasonlóan árazza.

táncolni anyukák abby legrosszabb rémálma

A kiskereskedő Vince Salpietro torpedója („nagyon rendes bor”) a célpontja? Nem hinném, bár vitatható lenne, hogy Gago nagylelkűsége, amikor a rendkívüli 1971-es Grange és az előkelő, 1991-es Grange mellett megmutatta az Egyesült Királyság szájízének, gondot okozott a gondoknak. Röviddel ezután is megkóstoltam az 1986-ot egy barátommal Dél-Lanarkshire-ben, az alábbiakban mind a négy Granges jegyzete megtalálható, valamint további megjegyzések az új kiadások többségéhez.

Sanghaj választása a kínálat elindítására (speciálisan megrendelt filmmel kiegészítve, amelyet Russell Crowe élő zenekar mesél el a speciálisan megrendelt zene előadásához, valamint Li Quan zongorista múzeumi turné, hostessek, tonhal hasa, kaviár… az anyavállalat, a Treasury a növekvő és potenciálisan hatalmas kínai piacot látja. Penfolds hangsúlyozása a vörösborokon, nyílt borhierarchiája, a számok kulcsszerepe a márkaépítésben, egy hasznos helyi becenév („Benfu” - a „gazdagságba vezető út”), valamint az a tény, hogy bonyolult borelbeszéléseket ad ki következetes és a megbízható érzéki profilok révén tökéletesen illeszkedik a lelkes, gyorsan tanuló kínai itatókhoz. Születésének országában a következő években kevesebbet láthat Gago.

NAK NEK Penfold’s Grange Kvartett

A Grange mutatós bor. Farsangra vagy vásártérre emlékeztet: rengeteg zajlik mind a föld szintjén, mind az égen, tele zajjal és élénk színekkel, valami rendkívüli dologgal, hogy köszöntsön bárhol, ahol a bor belsejében kukucskál. Az utóbbi években Peter Gago azonban bonyolultságot és finomságot adott a keverékekhez.

Penfold Grange, 2011

A 2011-es Grange nem engedi lefelé az oldalt, mivel benne van a diagnosztikai izgalom, amelyet a Grange-név vált ki, és élénk és koncentrált. A gyümölcs kevésbé dús és duzzadó, mint a legutóbbi évjáratokban, az ízvilág pedig élesebb és krénelltebb ízű, aszalt szilvával és kávéval kacérkodik. De továbbra is figyelemre méltóan koncentrált, vonzó és - Vince tiszteletben tartásával - rendes bor ( 91 pont ).

Penfolds Grange, 1991

Úgy tűnik, hogy az 1991-es Grange az evolúció derűs stádiumában van: kifinomult, szellős és nem éppen lélegzetelállító. Ízében tiszta, testalkatú, tartós, hosszú és elegáns, fejet fordító ribizli gyümölcs és finom szálú texturális sörény: Margaux-szerű Grange. Csak öt százalék Cabernet, de könnyen kitalálhatja, hogy több volt ( 95 ).

Penfolds Grange, 1986

Az 1986-os Grange az extra évek ellenére nagyobb vadállat volt, csodálatos és nagyon ausztrál aromákkal: gyanta, menta és eukaliptusz sodródott az édes, ülepedő gyümölcsök és a meleg gabonafélék felett. Gazdag és sűrű, de mégsem különösebben tannikus az ivásban, úgy tűnt, hogy az édesség megnyeri a többi ízt (93).

Penfolds Grange, 1971

Az 1971-es Grange végül minden részében rendkívüli volt. Mélyen színezett, remek aromamotorral, amely seregként tör ki az üvegből: rozmaring, zúzott fenyőtűk, préselt menta, kalapált karamellák és patikus eszenciák támadása. Ízében megdöbbentő koncentrációval és érettséggel, féktelen erővel és lendülettel rendelkezik, sós-édes, gyökeres gyümölcse ugyanolyan forró erdei és gyógynövényes tónusú repertoárral van ellátva ( 98 ).

Az, hogy egy ilyen bortermék olyan éretten és olyan rezonánsan jelenhet meg az évszakából, amely mindössze 12,3% -kal van borítva, érzéki bizonyítéka annak, hogy mennyit változott bolygónk az elmúlt fél évszázadban. (Nem hiszem, hogy a biodinamika a jelenlegi éghajlatunkon ezt valaha megismétli, bármit is állítanak a hívők.)

Penfolds fehér borok

Nagy rajongója vagyok a Yattarnának, bár remélem, hogy nem lesz karcsúbb, mint a 2013 Yattarna : diszkrét, rejtélyes Corton-Charlemagne illat, majd egy zöld gyümölcsös balett a szájban ( 92 ). Ehhez a finom tasmániai Chardonnay-hoz (plusz az Adelaide Hills 10 százalékához) mindenképpen több időre van szükség.

Szinte ugyanolyan jó volt számomra a nap, bár sokkal olcsóbb, de a 2014-es bin 311 Tumbarumba Chardonnay : gyapjas illatok és élénk, boros és pitty ízű. Kicsi, mégis érett, és nagyon jó csengő, akit vakon megkóstolhat a tisztességes fehér bordó ( 91 ).

A 2014. évi tartalékkosár A (az Adelaide-hegységből származik) pompásabb Chardonnay-stílus: fényes, elemi, kissé fanyar ( 88 ), míg a gyönyörű Az 51-es edényvölgyi rizling virágos és kristályos is, élénk, szellős szájízzel ( 90 ).

Penfolds vörös borok

A leggyengébb borok ebben az általában lenyűgöző kínálatban a furcsán édesek, perverzek, dúsak, mégis kellemetlenül savasak voltak 2013 Magill Estate Shiraz ( 84. ) és a florid 2014. évi pince tartalék Pinot Noir , az Adelaide Hills Pinot bemutatóhajó grenadint ömlött és szedret rongyolt a nyomában ( 86 ). Nagy érték van ezzel szemben a 2013-as 138-as tároló, a Barossa-völgyi Shiraz Grenache Mataro : a mártás, a föld és a füge orra, a szájfeltöltés, széles, barátságos, „adj nekünk hullámot, anya” ízeket ( 89 ).

fiatal és nyugtalan spoilerek a jövő hétre

A 28-as évek csatájában a szavazatom a Kalimna (márkanév itt nem szőlőültetvény neve, ne feledje: a bor a Langhorne Creek, a Padthaway és a McLaren Vale, valamint a Barossa gyümölcsét tartalmazza): a 2013-as Bin 28 Shiraz sós, zsíros és földszagú, míg ízei előkelőek, nyugodtak. és kifogástalanul szervezett, amelyet egy befejező puha vagyon emelt ( 93 ).

A 2013. évi tároló 128 Coonawarra Shiraz ezzel ellentétben lágy gyümölcsös bor, sima, ízléses és magas tónusú bor ( 89 ).

Mi a helyzet a nagyokkal?

Szerettem a komplex, másodlagos aromákat 2012 Szent Henri (gyógynövények, növényi gyümölcslevek, megvilágítatlan dohánylevelek), de megtalálta az ízzajot: sok savasság, nagyon kevés tannin és nagyon finoman húsos szájíz, még fiatalkorában is ( 89 ). A 2013-as bin 407 Cabernet Sauvignon parancsoló, mutatós és édes ( 88 ), miközben én is küzdök a szájíz édességével 2013-as bin 707 Cabernet Sauvignon : nyilvánvalóan előkelő alapanyagok, de az új amerikai tölgyes öregedés nagyon meghatározó (Peter Gago saját jegyzetei, ésszerűtlenül érintik a lekvárot, a citrusféléket, a napsütötte paradicsomot és az ír gyümölcstortát) ( 90 ).

Keverje össze a Cabernet-t a Shiraz-szal, vegye el az új tölgy nagy részét, és hirtelen megkapja a számomra sokkal érdekesebb bort, a 2013-as bin 389 Cabernet Shiraz : végtelenül finomabb aromás összetettség és a valódi mélységű, ausztrál ízek: erdőszéli levélszemét, sós vörös gyümölcsök, növényi nedv sűrűség és néhány komoly tannin ( 94. ).

Végül három tiszta barossan a befejezéshez. A 2013. évi pince-rezervátum Sangiovese (most, szerencsére, világszerte elérhető a globális utazási kiskereskedőkön keresztül) 'nincs bírsága, nincs korrekciója, nincs új tölgye és csak egy spriccel CO2', a Gago szerint öt hét is kap a bőrén. Ennek fényében csodálkozom, hogy ugyanolyan cserző nélküli, mint amilyen, de a gyümölcs szép veleszületett összetettséggel bír, és a takarékosság egy része a fajta által Toszkánában ( 91 ). A 2013-as bin 50 Marananga Shiraz a legvonzóbb vonzerő bor az egész kínálatban, de nagy tisztaságú gyümölcsökkel is, bár ezek a varázslatok önmagukban kihajtanak, nincs sok szerkezet és kivonat mögöttük, bár rengeteg savasság van ( 90 ).

Adam newman visszatér a fiatalokhoz és a nyugtalanokhoz

A 2013-as RWT-ben nagyobb a textúra összetettsége és mélysége, és az itteni gyümölcs páratlan eleganciával és csípős finomságokkal rendelkezik (a 2013-as Bin 28 Kalimna zsírosabb, sósabb és lágyabb). Az RWT a 2013-as Shiraz borok egyben a legaromásabb összetétele ( 92 ).

Anthony Rose Peter Gagóval készített interjúját a Decanter magazin 2016. januári számában teszik közzé. Iratkozzon fel a Decanterre itt.

További Jefford hétfői hasábjain :