Schist borok és mészkő borok - Andrew Jefford- Winestealssd.com

„Argilo Calcaire”: Mészkő és agyagos talaj Szent-Kínai-félszigeten. Hitel: Gaylord Burguière

Fénypontok
Hosszan olvasott borcikkek

Andrew Jefford áttörő terroir kóstolón vesz részt ...

Lehet, hogy végre eljutunk valahova.

A rendszeres olvasók felidézhetik a 2017. március rovat a ’Terroirs de Schiste’ csoport szervezésében megrendezett kóstolóról , megkísérelve kideríteni, hogy van-e közös érzéki szál az ezen a talajtípuson termesztett borokhoz. Kihívást jelentett, már csak azért sem, mert a borok sokféle éghajlati övezetből érkeztek, és sokféle szőlőfajtán alapultak. Javasoltam abban a blogban, hogy előrelépés lehet az, ha megpróbálunk kóstolót szervezni ezek alapján Szent-kínai borok egyedül, mivel ennek a megnevezésnek mindkét sziklatípuson alapuló talaja van közvetlen közelében. Egy hete Terroirs de Schiste éppen egy ilyen rendezvényt vezetett, amelyet a londoni Institute of Masters of Wine replikált.

Az eredmények lenyűgözőek voltak. Megvizsgáltuk a 2017-es évjáratból származó fiatal, befejezetlen, többnyire egyfajtás vörösborokat. A fiatal borokat úgy választották meg, hogy minimalizálják az erjedés utáni pincemunkák hatását, és az egyfajta mintákat, hogy a talajkülönbségekre összpontosítsanak.

Schiste talaj St-Chinian-ban. Hitel: Gaylord Burguière.

Jean-Claude Bousquet, a hasznosság szerzője határozott bevezetése után a zóna geológiai kontextusába Borterroirok: Tájak és geológia Languedoc-ban , terroir-specialista és az INAO egykori bennfentese, Jacques Fanet nyújtott történelmi betekintést. Elárulta, hogy az INAO kezdetben egyetlen schist AOC-t akart létrehozni St-Chinian északi részéből Faugères-szel és Cabrières-szel együtt, de hogy St-Chinian, mint tágabb közösség társadalmi egysége látta ezt a kihívást.

Eric Forrester elhagyja a merészet és a szépet?

Ez aláhúzza az emberi elem fontosságát a terroir fogalmakban - és ezt követően St-Chinian javára nagy előnyöknek bizonyult, tartós érdeklődéssel töltötte el. (Fanet azt is javasolta, hogy az akkori INAO biztosok túlnyomórészt Franciaország megalapozott finomborvidékeiről származzanak, és elhatározták, hogy minél kevesebb AOC földterületet sorolnak be Languedocba, hogy megakadályozzák ennek a veszélyét, ahogyan ők akkor látták. alvó óriás, aki ellopja saját piaci részesedését.)

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a kóstolási összehasonlítás nem felelne meg a szigorú tudományos kritériumoknak - nem kóstoltuk meg a vakot, és a minták nemcsak számos helyszín gyümölcséből származtak, hanem különféle edényekben, különböző pincékben készültek különböző primer erjesztési technikák. A saját érzésem ennek ellenére az volt, hogy ez előrelépés volt egy olyan területen, amely általában alig lát többet, mint ide-oda csoszogni, a sötétben sok fütyülés kíséretében. Talán más, ilyen kóstolók szervezésére képes területek (nevezetesen Elzász és Roussillon) is megkísérelhetik ezt lemásolni?

Az eredmények

Nem adok konkrét kóstolási jegyzeteket ezekhez a befejezetlen és keveretlen borokhoz - de érdemes elmondani, hogy voltak itt nagyon izgalmas 2017-es minták, nevezetesen a kiemelkedő Domaine des Païssels Vivien Roussignoltól és Tom Hills volt cukorkereskedőtől. feltörekvő Domaine La Lauzeta. Az alábbiakban a mintákat szolgáltató domainek teljes listája található.

A legtöbb esetben pár borral dolgoztunk, egy mészkőből és egy sörből, kezdve két Grenache párral, majd két Carignan páron, két Syrah páron, két Mourvèdre páron és végül egyetlen pár kevert Syrah és Grenache páron keresztül. borok. A legkevésbé kielégítőnek számítottam ezek közül a párosítások közül azok közül, amelyek a Mourvèdre-re épültek, amely fajta néha rosszul érzi magát a Languedoc-dombságon: az érettség kérdései elrontották a talaj összehasonlító képét itt. A többi összehasonlítás azonban sokatmondó volt. Íme következtetéseim, amelyek hangsúlyozom, hogy előzetesek és ideiglenesek, valamint elsősorban a Szent-Kínai borban termesztett borokra vonatkoznak.

Színek

Valamennyi bor sötét színű volt, de a sás talajon termesztett gyümölcsökből készültek kissé sötétebbnek tűntek, mint a mészkő talajoké, talán a legjelentősebb az azonos tartományból származó két párból, ezért azonos módon és azonos módon készült edények: Clos Bagatelle két Grenache borai és Borie la Vitarèle Syrah / Grenache keverékei.

Aromás profilok

Egyértelmű különbség számomra az volt, hogy a mészkőből termesztett gyümölcsökből készült borok - legalábbis fejlődésüknek ebben a korai szakaszában - aromásabb bájjal, lendületességgel, energiával és életerővel bírtak, mint a sínben termesztett gyümölcsök. általában aromás szempontból sokkal csendesebbek és visszafogottabbak voltak.

A pontos aromás karaktereket tekintve a mészkőben termesztett borok virágokat, cseresznyét és feketeribizlit javasoltak, míg a sörben termesztett borok inkább aszalt gyümölcsöket (aszalt szilva és füge) javasolnak, folyékonyabb stílusban, földiességgel és néha egy kis füstöléssel együtt. Általánosságban úgy éreztem, hogy a mészkőben termesztett boroknál egyértelműbben megjelent a „fajtajelleg”, mint a sörnevelésű boroknál. Számítottunk némi csökkenésre ezektől a befejezetlenektől, nyers kádak borok, és valóban megtalálták, és úgy tűnt, hogy a mészkő borokat jobban érinti, mint a sörborokat, bár ez valószínűleg kezelés kérdése, vagy összefüggésben állhat az egyes szőlőültetvényekben az agyag nagyobb százalékával.

Ízek

Ízében a mészkőben termesztett borok élénkebbek, frissebbek és élénkebbek voltak, mint a sörben termesztett borok. A sült borok erős pontja ezzel szemben nagyobb sűrűség, tömörítés és intenzitás volt, mint mészkő testvéreik, talán ennek az általában „kemény” talajközegnek általában alacsonyabb termésmennyisége alapján.

A St-Chinian egy olyan zóna, ahol az egyensúly nem annyira a savasságból származik, mint inkább a tanninból és az ízjelzések repertoárjából. A savasság kissé magasabbnak tűnt azokban a mészkőborokban, amelyek alkoholtartalmukban kevésbé erőteljesek, kecsesebbek és néha élénkebbek a tannin szerkezetek (bár nem feltétlenül voltak kevésbé tannikusak vagy kevésbé bőségesek), kissé kevésbé melegnek tűntek. Az olíva borok melegebbek és dúsabbak, cserzősebbek, zamatosabbak, egzotikusabbak, bár gyakran borzalmasak és energiaprofiljukban pompáznak.

Pontos íz-utalások tekintetében a mészkőborok csonthéjas gyümölcs stílusukkal lógtak, míg a sörborok viszont inkább lágyabbak és pikánsabbak (nevezetesen édesgyökér), valamint aszalt szilva és egyéb szárított gyümölcsös jegyek voltak. Számomra minden bizonnyal azok a borok voltak, amelyek hatékonyabban adták elő a zúzott kőre és a feldöntött kőzetre utaló jegyzeteket, míg a mészkőborok „ásványossága” finomabb, édesebb, porszerűbb és néha szökevényesebb ügy volt. Az egyensúly a borokban az erős tannin és a kőzúgos hígtrágya finom szivárványából származik. Ha klasszikus Languedoc-jegyzeteket keres bozótos ezzel ellentétben a mészkőborok egyértelműbbnek tűntek, mint a sörborok, amelyek ritkán javasolták ezeket a jegyzeteket.

Ez egy tipp, de általában úgy éreztem, hogy a mészkőben termesztett gyümölcsökön alapuló borok hamarabb elkészülnek, míg a sörnevelésű gyümölcsökön alapuló borok hosszabb ideig tartanak, mielőtt bemutathatók lennének.

A legvitathatatlanabb az az elsöprő érzés volt, hogy a mindkét eredetű gyümölcsökön alapuló boroknak megvan a maguk szépségformája, és egyik csoportban sem volt semmi eredendőbb. Amikor utána Jacques Fanettel beszélgettem, emlékeztetett arra, hogy az INAO megengedte, hogy St-Chinian megőrizze kettős talaj eredetét, a volt kereskedők végrendelete, rámutatva arra, hogy az egyes eredetű borok mennyire keveredtek össze. Ez is valami, amiről a jövőben többet láthatunk ebből a nagyon ígéretes zónából.