Lehet, hogy a görög bortermelők elkényeztettek minket, és elültették a Chardonnay-t, a Sauvignon Blanc-ot, a Cabernet Sauvignont és a többi szőlőtörzset, boraik pedig a New York-i divat csúcspontját jelenthetik, de az az igazság, hogy nagyrészt kimondhatatlanok és egy csöppnyi titokzatos oldala.
Tudjuk, hogy szeretnünk kell őket, de pusztán az a tény, hogy a manhattani lakosok megtanulták sajátosságaikat, nem okoz minket kényelmesebbnek. Természetesen a szőlő tartja meg a választ, de ha meg akarja érteni, mi is a görög bor valójában, akkor nem a fent említett fajtákkal érdemes próbálkoznia, hanem a Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis és Mavrodaphne…
A görög borral kapcsolatos jó szó szerzője és terjesztője, Nico Manessis kiváló rendszert dolgozott ki a látszólagos borzalmak kiejtésének megtanulásához. Tehát most a kifogás: „Nos, még a saját fejemben sem tudom kiejteni”, már nem fog jeget vágni. És miután ezt elsajátította, rájön, hogy a többi viszonylag könnyű.
A görög szőlő valójában nagyon egyszerű tükre a terroirnak, így az aromák, ízek és maguk a borok magyarázata nem bonyolultabb, mint egy földrajzi terep. Északról délre. És hogy az ügy valóban egyszerű legyen, a görög szőlőtermesztési hatóságok ugyanazt a rendszert vezették be, mint a franciák, minden egyes megnevezéshez külön szőlőt (gyakran csak egyet): ahogy Burgundiában Pinot Noir van, Naoussában Xinomavro van. A termelők maguk sem örülnek ezeknek a korlátozásoknak, de egyelőre nagyon egyszerűbbé teszik a görög bor megértésének feladatát.
Görög fehérborokat inni ezen a nyáron
Kedves görög
Északról indulva Macedónia a legmenőbb régió. Ez az igazi balkáni ország, ahol medvék és vaddisznók (még mindig), tölgyesek és fenyőerdők, hegyi patakok és malmok találhatók. A dombokba húzódik a „Naoussa”, az a megnevezés, ahol Xinomavro a király. A Xinomavro egy kicsit olyan, mint a Pinot Noir - szőlő, tele ásványi eredetű eper gyümölccsel, ropogós savval és finom tanninokkal. A szőlőskertben is határozottan kántoros - inkább hajlamos a klónozásra és a hígításra, ha nem figyelik gondosan.
érdeklődő személy 4. évad finálé
A két szőlőfajta nem rokon, de a Ktima Kyr-Yannin borászatban Mihalis Boutaris szereti kifejleszteni a hasonlatot. ‘Apám szereti a bordót. Nem arról van szó, hogy nem szereti Bordeaux-t - imádja Haut-Briont -, hanem több bonyolultságot és sokkal több kihívást akar ”- magyarázza.
Önmagában a Xinomavro szőlő nagyon bonyolult, különben úgy tűnik, hogy elmulasztja a lényeget. A Kyr-Yanninál a Boutarik finom Merlot-t készítenek (a vin de fizet), de ha ezt Xinomavro-val keverik „a nőiségért”, akkor a cseresznye és az eper meglehetősen ügyetlenül ül együtt.
Az egyszőlős ’Ramnista’ Xinomavro viszont kinyilatkoztatás - orrán málna és eper édesség, valamint néhány húsos, ásványi eredetű aroma. Ami hitelesen görögnek jelöli, az a sötét mazsola és a füstös kávé fújtatása. Ami „hűvös éghajlatú” bornak számít, finom kerete és ásványi összetettsége.
A Pinot-hoz hasonlóan a borászoknak is óvakodniuk kell a tanninoktól. 'Számomra a tanninok olyanok, mint a körmök és a fa' - mondja Boutaris. „Biztosítanod kell, hogy jól összeérjenek, és ne karcolódjanak és ne váljanak szét.” A Boutaris gyanítja, hogy Xino cserzőanyagai - ha a jó évjáratokban fenolosan érnek (2000-ben 94–97) - akár három hétig is macerálódhatnak.
Utazás dél felé Athén mellett, és a Peloponnészosz a következő minőségi szőlőskert terület (egy körtúra a Nemea (a képen), a Mantinia és a Patras nevekig vezet. Ez a hatalmas, száraz mediterrán dombok földje, vörös talajokból és mészkőből álló márgával, templomokat és falvakat rejtő kibúvókkal, településekkel, amelyek több száz évvel ezelőtt a kormányzó törökökből fejlődtek ki, ösztönözve a furfangosságról és ravaszságról ismert lakosságot.
Forró éghajlat
A Nemea egyetlen megengedett fajtája a fekete Aghiorghitiko szőlő, amely a rozétól a gazdag, ebullient vörösborokig bármit készít. Nagyjából olyan, mint egy görög Cabernet Franc, sőt. Georges Papaioannou elkészíti a „Super- Loire” változatot, a Ktima Papaioannou nevet, amelynek fekete borsos szegfűszeme és füstölő orra van, amelyet szájban széles gyümölcsű, gazdag ízek követnek, szilárdak, bársonyosan sima tanninokkal. Nagyobb, mint egy Loire-i bor és gazdagabb, mint egy macedón Xinomavro, de a klíma melegebb.
Ahol Papaionannou felváltja a Loire és a Bordeaux stílusokat, ott a Gymno-i „Big George” Skouras Bordeaux-ból Napa-ba megy az úton Bordeaux-ból - ez az a benyomás is, ahogyan felkapaszkodik újkori borászatába.
George Skouras azt szeretné, ha a görögországi dolgok inkább „új világ” lennének, mint amilyenek. „A törvény lószamár” - mondja az angol nyelv hatékony elsajátításával, de végül egyetért azzal, hogy Aghiorghitiko messze a legjobb szőlő a régióban. „A mi dolgunk Nemea” - mondja -, de útlevelként kozmopolita fajtákat használunk. Jót tettek Görögországnak, mivel bezárták a bejövő külföldi borok ajtaját, és megnyitották az emberek elméjét is.
A Skouras ’1998-as’ Nemea ’(az Aghiorghitiko gyártmánya) az orrán hajlékony és nyúzott - tölgyben rugalmas (évtizede új), sűrű szilva- és feketeribizli ízekkel, amelyek tükrözik e körzet jó lejtőit. A ’grande cuvée’ bor a fenti Gymno lejtőkön felfelé haladva a mindennaposabb, és új tölgyből vaníliás és kávés felületet kap (a borászati trükkök megegyeznek Görögországban, mint bárhol másutt). A megszokott, az új világ kereksége mellett a gyümölcs rendkívül kellemes ropogóssággal rendelkezik. Mindenképpen érdemes elhagyni a völgy padlóját.
Másszon tovább a dombokba az AC-alsóbb szintű Asprokambosig (650 m) vagy a Fehér-völgyig, és csökken a hőmérséklet. Több a páratartalom és a lombozat (lepke, szamárfa, még a tölgyfák is helyettesítik a ciprust és az olívaolajat), és Aghiorghitiko visszatér Loire-szerű hajlamokra.
Az Octana Pincészet (vadonatúj a 2000-es betakarítással) friss savanyúsággal egészíti ki ezeket az áfonyás jegyzeteket, míg a Gaia birtokon az Aghiorghitiko órákat az alap '14-18h '-val kezdi (egy enyhén cseresznyés rozé, amelyet az órák számáról neveznek el) bőrére költi, hogy színét megkapja), és felhalmozódjon a „Notios” -ig - sűrűbb cseresznye- és ásványi bor, egy finom édesgyökérrel a végén.
Közvetlenül a kínálat tetején található a Gaia's Estate 'vin de garde', amely megmutatja Yannis Paraskevopoulos borász készségeit: gazdag, sűrű gyümölcs, ami olyan kellemes vonzerővel bír, mint bármely más újvilági bor, de egy csomó ásványi anyaggal, amely csak görög lehet. Nem túl érett, nem túlzott, csak érdekes. Ez az a bor helyezte a Gaia-t a világ bortérképére, és ugyanezt kellene tennie Aghiorghitiko esetében is.
Tehát, ha Görögország valóban „korszerűsödik”, miért kell kitartani ilyen kimondhatatlan néven ennek az érthető szőlőnek? Miért ne könnyítené meg és fordítaná le közvetlenül a „Szent György” -re? „Az embereknek meg kell tanulniuk a görög bor valóságát” - mondja Paraskevopoulos. Vegyük az állra.
Utazzon el a Peloponnészosz-félsziget központjába, feljebb a dombokba, és a környék már nem mediterrán, hanem határozottan ismét Balkán, még akkor is, ha van páratlan sípálya.
Egy kis körte csepp
Itt fekszik a Mantinia nevű hűvös éghajlatú megnevezés. A Mantinia szőlője Moschofilero, és a helyi emberek nem tudnak betelni vele. '15% -kal többet tudnánk eladni, mint amennyi van' - kiáltja Yannis Tselepos termelő. A Moschofilero egy blanc de gris szőlő, amelynek fekete héja mégis fehér, enyhén aromás lé, és úgy gondolták, hogy a Gewürztraminer unokatestvére (az elmélet szerint az bajor királyokkal érkezett az 1840-es években).
Nagyon könnyű megérteni, miért követték el ezt a hibát, mivel a kettő nemcsak színes, hanem hasonló aromájú is. Tselepos mindkét szőlőből bort készít. Míg a Gewürz szinte klasszikus rózsaszirom-aromával rendelkezik, Moschofilero is rendelkezik valamivel ezekből, de jellegzetesen gyöngyös ízű is. A 2000-es évjáratú Tselepos mantinia orrában puha körte és ananász, szájban ismét körte, Riesling mentén átható ropogósság - nyúlós és üdítő, sokkal finomabb, mint feltételezett unokatestvére. A görögök imádják Moschofilerót, és nagyon jó okkal.
Az északi Pelponnesianus partvonalának kanyarulása a következő megnevezés, a „Patras”. A Roditis, a Mavrodaphne és a Muscat itt az engedélyezett fajták hármasa, a Roditis pedig minden kétséget kizáróan a csillag (a másik kettő többnyire édességekben található meg).
Ha kanyarog felfelé a tengerparttól, ahol a Muscat és a Mavrodaphne nagyobb, melegebb borokat készít, a Côtes d'Egion összecsukható völgyei felé, Roditis Alepou megmutatja valódi lehetőségeit. Vigyázzon, ne tévessze ezt egy amerikai hibriddel - ehelyett acélos és germán valami, és úgynevezett foxi színe.
Az Oenoforos pincészetnél, amely kolostorként helyezkedik el a domboldalon, Anghelos Rouvalis igazi hívő. ’Szeretném megmutatni a görög szőlőfajták, főleg a Roditis egyediségét. De kritikus tömegre van szükségünk, mielőtt valóban elindulhatnánk - magyarázza.
Asprolithi-jében (Fehér kövek) a Roditis ropogós és krémes, az orrán eukaliptusz és száraz gyógynövények vannak, amelyet kiterjedt, „szájpadlást ébresztő” ízkitörés követ. Több „rizling” van ebben a szőlőben, mint a Moschofilero-ban, és ez fantasztikus egy forró nyári napi iváshoz. Itt és az Antonopoulos borászatban a dinnyétől a citromig, a kumquat olajig és a narancshéjig terjednek az ízek, mindez finom, de mindig olyan ragaszkodó.
Ismét délre, az Égei-tenger felé, Santorini megengedett szőlője a három „A”: Assyrtiko, Athiri és Aidani Aspro. Az első híres arról, hogy a hő és a csábító nedvességhiány ellenére is megőrzi ropogós savasságát - Santorinin alig esik az eső, és a nedvesség, amelyet a szőlő kap, akkor kondenzálódik, amikor a szigetet söpörő erős szél lehűti a földet. Assyrtiko a csillag, míg Aidani félaromás finomságokat kölcsönöz, Athiri pedig minden szögletet kikerekít.
Vinsanto területe
A borok erősségükben és stílusukban változnak, a könnyű, illatosan vadon élő aperitifektől a mámorító, kekszes zsályáig, vaníliáig és ánizsos falatokig. Természetesen a szőlőt mindig hosszabb ideig hagyhatja a napon, hogy megkapja a Vinsantót. Ez az az erőteljes bor, amire számíthat a forró, száraz éghajlaton, de a törékeny körülmények (sovány vulkanikus talajok és szőlő, amelyek a földig lapos kosár tekercsekbe borulnak, hogy megakadályozzák a szelet) elősegíthetik egy határozottan kényes oldal kialakulását a szőlőt is. A Paris Sigalas mindenképpen a legfinomabb illatos stílusú borokat készíti. Ami a kábítóbb stílust illeti, egy dicsőséges 1895-ös esszencia megmutatja, hogy a görög bor milyen nagyon finom lehet.
Görögországnak 250 saját szőlőfajtája van. És mindnyájuknak egyformán elgondolkodtató neve van - a világnak ez a része az összes bortermelés bölcsője, ezért nem meglepő, hogy annyian vannak, ahányan vannak.
Amint egyre több új, vírusmentes klón válik elérhetővé, sok borász természetesen szívesen dolgozik ezen az autentikus szőlőn. A Karrapappas (amelyet „fekete papnak” neveznek) meglehetősen lenyűgöző sötét szőlő, de ezekből a növényekből csak három van, a Kidonitsa („a kis birsalma”) közül pedig kevés.
Szerencsésnek kellene tekintenünk magunkat. Itt az ideje, hogy ezen új telepítések elszaporodjanak, hogy megismerjék a görög bort annak legegyszerűbb formájában!
