Chassagne-Montrachet, Burgundia. Hitel: BIVB
A Chassagne-Montrachet sokféle borstílusa a Côte d'Or egyik legkevésbé ismert fehérborterületévé tette. Stephen Brook felfedezi a régiót.
esély fiatal és nyugtalan
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet valószínűleg a legkevésbé ismert vagy megértett. Corton-Charlemagne-t robusztus ásványi minősége, kompromisszumok nélküli ereje, Meursault gazdag vajas textúrái és ízei, valamint erőteljes és finomsága alapján a Puligny-Montrachet ízei jellemzik. De hogyan jellemezzük Chassagne-t, és miért nehéz ezt a karaktert feltűzni?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
A Chassagne-Montrachet talajtípusai nagyon változatosak, így ugyanazon községből a stílusok széles skálája jelenik meg. Természetesen sokkal kevésbé egységes, mint Corton vagy Meursault, bár ostobaság lenne minimalizálni a mondjuk Meursault Charmes és Meursault Perrières közötti különbségeket. A Chassagne-t azért is nehezebb megbirkózni, mert terméséből kevesebbet értékesítenek Beaune négociantsának. Következésképpen Chassagne-ban jóval több birtokos palackozó borászat működik. Puligny-nak is vannak nagy birtokai, például Leflaive és Sauzet, de Chassagne-ban legalább egy tucat vezető ingatlan található. Chassagne megismeréséhez sok termelőtől kell megkóstolnia, ami definíció szerint nem könnyű. A falu jellemzője az is, hogy egy évszázaddal ezelőtt a szőlőültetvények kivételével szinte az összes szőlőhegyet a vörös szőlőnek szentelték . A szőlőültetvények mintegy felét ma is beültetik Pinot Noirral. Edouard Delagrange botrányt okozott az 1960-as években azzal, hogy a premier cru Morgeot néhány parcelláját Chardonnay-val újratelepítette. Ez a tendencia folytatódott, és az egykor robusztus vörösekről legismertebb szőlőültetvények, mint például a La Boudriotte és a Clos St-Jean, ma már a Chardonnay nagy részeit tartalmazzák. Nem mindenki örül ennek. Bernard Morey rámutat, hogy néhány kiemelkedő vörösboros telepet újratelepítettek: „A nehezebb talajok fehérje gyakran közepes, és végül négociantsnak adják el.” Jean-Pierre Cournut, a Château de la Maltroye-ból egyetért: „Fehérborok a La Boudriotte és a Clos St-Jean ritkán kiemelkedő. ”A kereskedelmi logika azonban ellenállhatatlannak bizonyult: erősebb a kereslet a chassagne-i fehérek iránt, és ezek is magasabb árakat kínálnak, mint az esetenként rusztikus vörösek.
Chassagne identitásválságát súlyosbítja az a tény, hogy szinte mindenki ugyanazt a nevet viseli. Nem vagy egyedül, ha nem tudod kideríteni, hogy Blain-Gagnard hogyan kapcsolódik, ha egyáltalán kapcsolódik Gagnard-Delagrange-hoz vagy JN Gagnard-hoz. Van még fél tucat Moreys és pár Moreaus is. A jó hír az, hogy szinte ezek a családok vagy a családok mellékfolyói nagyon jó borokat készítenek. Az, hogy melyik producert részesíti előnyben, általában a stílusbeli különbségektől függ, nem pedig az egyértelmű minőségi eltérésektől.
Kezdjük, mint mindig kell, a szőlőkkel. Északon Puligny és St-Aubin környékén állnak, és megosztják Montrachet és Bâtard-Montrachet grand-cru helyszíneit. Ahogy Puligny a Bienvenues Bâtard-Montrachet kizárólagos tulajdonjogát állítja, Chassagne monopóliummal rendelkezik a Criots Bâtard-Montrachet apró nagy hajójáratán. A község déli végén a szőlőskertek határolják Santenayét. Bár vannak különbségek a falu Puligny és Santenay végei között, különbséget kell tenni a falu alatti szőlőültetvények gazdagabb talaja és a kövesebb között , halkabb, de hűvösebb helyek, amelyek fölötte fekszik. Melyek tehát a vezető premier-kruszok Chassagne-ban? A vélemények nem pontosan oszlanak meg, de befolyásolni látszik, hogy az általad kérdezett termelőnek van-e birtokában néhány szőlő egy adott körútban. Körülbelül mindenki egyetért abban, hogy a legjobb helyek közé tartozik a La Romanée, a Les Grandes Ruchottes és az En Cailleret. Van néhány apró crus is, amely az unokák crusza ellen áll - mint például az En Remilly, a Les Dents-de-Chien és a Vide-Bourse - szintén kivételes borokat adhatnak. 'Bizonyosan vannak olyan premierek, amelyek jobbak, mint mások' - mondja. Jean-Marc Pillot. 'De egy vakkóstolón nem hiszem, hogy bárki a legjobbjaikat is tévedné a grand crus-szal. A Grand Crus valóban más és összetéveszthetetlenül nagyobb, mint a premierek. ”
EGYÉB MÉRET
Igaza van. Egy tucat gyártó pincéiben végigkóstolva általában a Bâtard vagy a Criots ízével kedveskedtek a kínálat végén. Egy szippantás és egy korty, és rájössz, hogy más dimenzióba lépsz. Bâtard hatalmas és borsos, érzéki ütő kos
íze és intenzitása A Criots, amelyet néha rosszindulatúan írnak a borírók, értékelve a grands crust, karcsúbb, elegánsabb, diszkrétebb és nagyon hosszú. A legnagyobb premier Cru messze Morgeot, amelyet szőlőültetvényekre osztanak fel, amelyeket egyes termelők trombitálnak a címkéiken : ezek közé tartozik La Boudriotte, Vigne Blanche és a hatalmas Les Fairendes. Itt a talaj egyaránt gazdagabb és mélyebb, és az elkészített borok általában szélesebbek és gyümölcsösebbek. A Les Chenevottes, akárcsak Morgeot, fiatalon iható borokat ad, bár jó évjáratban tökéletesen meg fognak tartani. A vöröses talajú Le Champ-Gain szélesebb, gazdagabb borokat is szállít, akárcsak a Les Macherelles. Az ízspektrum másik végén a Les Vergers és a Les Baudines ásványi eredetű borai találhatók. Ha a szőlőültetvények sokfélék, a borászati stílusok nem. Körülbelül mindenki szántja a talajt, eltávolítja a leveleket és a fürtöket, hogy a termésmennyiséget kordában tartsa, és a termésmennyiség általában hektáronként 40-50 hektoliter között változik. Ritkán találkoztam hígítással a borokban. A legtöbb termelő hordóban erjed, de néhány, köztük a legjobbak közül is, inkább tartályban kezdik az erjesztést, majd hordják az erjesztő mustot. A seprőt mindenki a malolaktikus erjedés végéig keveri. Az új tölgyet takarékosan használják, és a premier crusokat általában az egyharmad új tölgyben érlelik, annak ellenére, hogy egyes borok elegendő erővel és gazdagsággal rendelkeznek ahhoz, hogy lényegesen többet támogassanak.
A termelők közötti különbségtétel lényegében stiláris. Ha élvezi a gazdag, testes borokat, az olyan termelők, mint Bernard Morey, pontosan ezt a stílust kínálják. A termetes, dühös Morey azt mondja: „Az emberek azt mondják, hogy a boraim hasonlítanak rám, ami nekem nagyon megfelel.” Néhány bora meglehetősen egzotikus, főleg Morgeot és Clos de la Maltroie származású, és érett években, például 1999-ben, érintés lehet alkohol függő. De hatalmasak, élvezetesek és sűrűek. Marc Morey borai nem különböznek egymástól, a gazdag gyümölcsre és a könnyű hozzáférhetőségre fektetve a hangsúlyt olyan borokra lehet inni, amelyeket fiatalon lehet inni, bár a legjobb kruszok, például a Les Vergers és az En Cailleret, jól fognak öregedni. A Michel Niellon jól elismert borai hasonló stílusúak, a trópusi gyümölcsre emlékeztetnek, és ugyanígy a Michel Colin-Deléger borai is, bár a Crus, mint a Les Chaumées, az En Remilly és a Les Vergers gerincváza nagyobb. Jean-Marc Pillot, a Jean Pillot munkatársa egyértelműen a késői szüret mellett szól, borainak gazdag, szinte édes gyümölcsösséget kölcsönöz, amely inkább Újvilágnak tűnik, mint Chassagne-nak. Michel Morey, Marc Morey fia és a Morey-Coffinet tulajdonosa szintén a tiszta gyümölcsstílust támogatja, bár az En Remilly és a Fairendes természetesen nem hiányzik belőlük az erő, az erő és az összetettség.
Ízlésem szerint, amely fiatalságukban több ásványi jellegű és szigorú borra vonatkozik, a kiemelkedő birtokok közé tartozik a Château de la Maltroye és Guy Amiot. A Château de la Maltroye-ban, egy szép épületben, amely uralja a helyszínt, a Clos du Château-t, Jean-Pierre Cornut időt szakít rá. Hideg pincéiben a malolaktikus erjedés gyakran június végén fejeződik be, amikor a borokat először állványozzák. Cornut nagyobb arányban választja az új tölgyet, mint sok más birtok. Az eredmények lenyűgözőek: gazdag, erőteljes borok a Clos du Château-tól és a Grandes Ruchottes-tól, robbanásveszélyes citrom-aromák a Les Dents-de-Chien-től és tiszta, zamatos borok a La Romanée-től. Kifogástalan. Az erő jellemzi az amoti borokat is, amelyek szilárdak és tölgyesek, néha szigorú megszorításokkal. A Baudines nagyon ásványi eredetű, és az En Cailleret csodálatosan pirítós és összetett lehet, figyelemre méltó hosszúságú. Az amiotok jelentős részben a régi szőlővel rendelkeznek, amelyek kétségkívül hozzájárulnak boraik testéhez és intenzitásához.
A Blain-Gagnard-i Jean-Marc Blain borai valamivel kevésbé impozánsak, de kellemes meszes eleganciával rendelkeznek. A Boudriottes finom, bár En Cailleret a premierjeinek legjobbja. Jean-Noël Gagnard fehérjei gyönyörűen kiegyensúlyozottak és szokatlanul élénkek: a chenevottok és a caillerettek kivételesek lehetnek. Gagnard és lánya, Caroline szokatlan, hogy a palackozás előtt körülbelül 16 hónapig érlelik borukat, míg a legtöbb termelő a következő szüret előtt palackoz. A Chassagne szőlőtermesztőinek áttekintése nem teljes az ünnepelt Ramonet-birtok beiktatása nélkül, de mivel ott elutasítottak egy kinevezést, nem tudok beszámolni a legutóbbi évjáratokról. A Côte de Beaune sorozat finom fehérborok évjáratát élvezte. 1995 és 1996 továbbra is megtartható, 1997 készen áll az ivásra, és az 1998-as évekről megoszlanak a vélemények. A legtöbb gyártó úgy véli, hogy ez a középtávú ivás évjárata, mások strukturáltabbnak találják őket, mint az 1997-es évek. Mindenki élvezi a gyümölcsös 1999-es éveket, amelyek finom, friss savtartalommal is rendelkeznek a gazdagság és bizonyos esetekben az alkohol kiegyensúlyozásához. 2000 is szép év lesz, egyes termelők karcsúbb preferenciát fejeznek ki 1999-hez képest.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook a Decanter közreműködő szerkesztője.
