Gewurztraminer Elzász Hitel: Andrew Jefford
- Hírek Főoldal
Az archívumból
Mit értünk „szőlőfajtán” vagy fajtán? A címkén szereplő neve elmondja a bor ízét - vagy az emberi fogalmi egyszerűségre vágyakozást?
Mit értünk szőlőfajta alatt?
Minél többet olvasok a témáról, annál inkább kóstolom a különböző helyeken előállított „azonos fajtájú” borokat, annál inkább figyelembe veszem a változatosság és a mutáció közötti rendkívül technikai megkülönböztetést, és annál inkább, hogy a DNS-felismerések olyan genetikai összefüggéseket tárnak fel a fajták között, amelyek egyáltalán nem semmilyen értelme az aromának és az íznek a vonatkozásában, akkor annál megkérdőjelezhetőbbnek tűnik a kötődés a változatosság fogalmához.
Megértem tudományos elkerülhetetlenségét - és nehéz könnyebb utat találni a borismerethez, mint a szőlőfajták követésével. Mint korábban itt írtam, úgy tűnik, hogy a fajták a bor egyfajta nyelvtanát képviselik. Ezek a nevek és ízprofiljaik ... csak annyira csábítóak!
Amikor elkezdi borokat adni a szájába, a rendszer összeomlik. És minél többet kóstol, annál jobban összeomlik. Más szóval, a túl sok „fajtagondolkodás” gátolhatja és béklyózhatja a bor megbecsülését. Ha a helyet és a hely kulturális hagyományait tekintenénk a boríz elsődleges fordítóinak, a változatosságot pedig másodlagosnak és anekdotának, bölcsebb borbarátok lennénk.
Természetesen érdekes ezt tudni Gewurztraminer és Savagnin „ugyanaz a szőlőfajta”. Ez nem változtatja meg a tényt nagyszerűen Elzász A Gewurztraminer vadul különbözik az Arbois-tól vagy a Côtes du Jura-tól származó Savagnin fajtától (nemhogy vin jaune). Az egyik egzotikusan parfümös, nyelvén bágyadt és szinte savanyú, a másik hűvösen és visszahúzódóan gyümölcsös vagy érdekes módon csípős, és a savasság fejszéként érheti nyelvét.
Volt olyan szerencsém, hogy a közelmúltban megkóstoltam a nagyszerű és sportos 2005-ös Clos St Jacques-t Rousseau-ból egy nagylelkű barát asztalánál. Ugyanaz a fajta, mint Zind-Humbrecht balzsam és mézzel megrakott 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , megkóstolták Elzászban szeptemberben? Semmi érzéki univerzumban nem ismerem.
Azt hiszem, amit ebből tanulunk, az az, hogy az egyetlen fajta DNS-ében előforduló genetikai károsodás vagy hibák következményei sokkal következményesebbek lehetnek az emberi szem, az orr és a száj szempontjából, mint a fajták közötti DNS-határjelzők, bár hogy a károsodás vagy ezek a hibák a DNS-profil egészében csekélyek vagy jelentéktelenek lehetnek. Ez fura.
A paradoxonok azonban nem korlátozódnak a mutánsokra. Pár hete megkóstoltam (még aznap délután) a Tannat az Alta Mesától AVA meleg Lodiban (amelyet az Ursa Szőlőskertek készítettek Ron Silva Silvaspoons szőlőültetvényének gyümölcséből) pár órával azelőtt, hogy kipróbálták volna a 2012-es Vignes Préphylloxériques hordómintát, egy tannátot, amelyet a kiváló Plaimont Producteurs szövetkezet készített egy apró, ősi parcellából St Montban.
Itt nincs mutációs feszültség, más szóval ugyanaz a változatosság, ha nem is feltétlenül klónilag azonos. A borok azonban ismét felismerhetetlenül különböztek egymástól. Az előbbi puha és cser nélküli volt, remegett, mint a medúza, gazdag égett szederrel, utóbbi élénkítő, visszhangzó és mélyen cserzőbarát, inkább őrző, mint zselatinos zooplankton. Nemcsak íz-analógiákban különböztek egymástól, de sokkoló szerkezeti kontrasztot jelentettek. Két helyet és két borkultúrát kóstoltam. Az egyes helyeken termesztett más fajták biztosan ugyanazt a mesét mondták volna el. A változatosság valójában akadályozta a megértést.
Tehát valóban szívességet teszünk? Marlborough ’S Sauvignon Blanc a termelőknek azzal, hogy folyamatosan összehasonlítják boraikat a Sancerre vagy a Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec nem hasonlít a Cahors egyáltalán a Rutherford Cabernet-ben és a Margaux-ban szinte semmi közös nincs. Ízlelés Chablis számomra lényegtelennek tűnik, ha olyan fehérbort akarsz készíteni (vagy élvezni), amely történetesen származik Chardonnay szőlő be Margit folyó . A kínai Cabernet Gernischt „ugyanaz, mint” chilei Carmenère - de más értelemben nem az. Mindannyian megjegyeztük, hogy ez a paradoxon Syrah ’És’ Shiraz Vagy Pinot Gris ’És’ Pinot Grigio ’- ezért mindegyik gyártó új globális helyszíneken gondosan mérlegeli, hogy melyik nevet használja. Szóért fizetünk a helyért, de továbbra is a borgondolkodásunkat szervezzük, és a boresztétikánkat a kiütött fajtamodell köré építjük. Ugyanolyan bűnös vagyok ebben, mint bárki, aki nem ragaszkodik ehhez a csábító sablonhoz, olyan nehéz.
Lehet, hogy ideje lenne áttérni a fajta utáni életkorra. Miért készítsen fétist abból, ami nem több, mint egy harmadik legfontosabb dolog egy borban?
Ez a cikk először 2013. november 4-én jelent meg. Andrew Jefford távol van.
