Eric Michel és Lydia Bourguignon
A helyettes ivóként töltött 24. évem a végéhez közeledik. A 2012-es ingerlés áradata volt, amelynek néhány fénypontját a héten és a következő héten ismertetem. Minden bor természetesen egy éves alkotás az alkotóinak vagy alkotóinak. Köszönöm nekik. Ez a néha magányos munka, valamint az ebből fakadó erő és bátorság gyakran eszembe jut, amikor iszom.
Fotó: Eric Michel és Lydia Bourguignon
Az ivás igazolja a kóstolást, és az volt a szándékom, hogy ezeket a jegyzeteket kizárólag olyan borok alapján állítsam össze, amelyek egyirányú utat tettek meg a torkomon. Nehéz, bár… Volt néhány izgalmas palack, amelyet csak megkóstoltam, ezért azokat is beleveszem, hogy gyorsan délre küldtem volna őket, ha a körülmények megengedték volna. (Kizárom azokat a borokat is, amelyekről korábban hosszasan írtam.)
Az év eleji châteauneuf-i utam emlékezetes volt, nem utolsósorban a rémisztő hidegsége miatt, mivel a könyörtelen Mistral zéró alatti szőlőültetvényeket zúdított. Paradox módon lehetetlen, hogy sok Châteauneuf-ban ne lenyűgözze a naperő, de néhány ilyen pincéjéből tudom, hogy a befogott nap egy évtizeddel később is elidőzhet és megégetheti a torkát, függetlenül attól, hogy hány ponttal keresztelték őket. A Châteauneuf, amelyet február óta álmodtam inni, a 2007-es La Nerthe: a nagyszerű helyszín és évad csodálatos jelenléte és mélysége, de Christian Voeux csapata velúr-kesztyűtartással és finomítással fejezte ki, amit Pierre Lurton a Cheval Blanc-nál nem akart ne legyél elégedetlen. A fehérek közül Vincent Avril 2010-es Clos des Papes Blanc című műve felidézte a cseresznyevirágok Hokusai-nyomtatását: gyümölcsösvirág, amely élénken mandulás mag körül hullámzott.
Eközben az év legimpozánsabb Rhône-felfedezése március végén történt: Eric Michel Cros de la Mûre című alkotása. Bárcsak többet vásároltam volna a fenségesen sűrű, mohás 2009-es Massif d'Uchaux-ból, mint a három palack, amit tettem, amiből csak egy maradt meg: ez az egyik legnagyobb Côtes du Rhône-Villages, amit valaha is kipróbáltam, és egy bor ami egy évtized nagy részében egy pincében könyörög.
Sokkal később az év folyamán Lyonban, a Sofitel tetején, a Les Trois Dômes-ról nézve le a Rhône-t, megújítottam az ivókapcsolatot egyik kedvenc Rhône-fehéremmel mind érték, mind kedvesség miatt: Bernard Gripa St Péray Les Figuiers című alkotásával. A 2010-es köntösében ez az alacsony savtartalmú fehér nedvdús és velős - a fehér stílusnak a déli féltekén bőségesen kell produkálnia, de még nem, vagy legalábbis még nem.
Szerettem március elején két napig húsban és szőrben falazni Bandolban. Nehéz kiválasztani egyet legalább egy tucat nagyszerű bor közül, de hadd mondjam el, hogy nem igazán találhatnál jobb összefoglalót a mediterrán aromákról és ízekről, mint amilyenek a 2009-es Bastide Blanche-ban rejlenek: fenyők, citrusligetek, olajbogyók, kakukkfű , rozmaring, kövek, mindezt kifogástalan pontossággal és meghatározottsággal rendezték be a befolyásos Michel Bronzo részéről. A St Estèphe (ahol pár héttel később találtam magamra) ízspektruma nagyon eltérő, de e két zóna borai között szerkezeti hasonlóságok vannak.
A 2009-es és a 2010-es Montrose ízlése egymás mellett revelatív volt, biztosítékot fújt az eddig gondosan kalibrált pontszámmérőmben: a 2009-es bergamottot hússal és grafittal keveri, szájfeltöltési hossza és szélessége van, míg a 2010-es még mindig fenségesebb illatot áraszt ( több cédrus, több havannai levél, több comb) és íze sűrűbb, sötétebb, piszkosabb, mélyebb és áthatóbb. Alig várom, hogy újra megkóstoljam ezeket a borokat, és remélem, hogy egyszer meginhatom őket, bár mindkettő hét bajnoki csizmában lép fel.
Az év legnagyobb érett borát indokolatlan kedvességgel szolgáltam fel nekem Ausztráliában: az ünnepelt 1962-es Penfolds Bin 60A bin (Haut-Brion 1986 mellett). Gomba, tömjén, bőr: klasszikus jegyzetek régi vörösborban, és mind itt voltak. Ami annyira szokatlan volt, az az illatok mennyisége és aktivitása, valamint a szájíz túláradása és élénksége: teljesen valószínűtlen egy 50 éves borban. Tagoltsága miatt a Haut-Brion komor és nyugodtnak tűnt mellette, bár nagyszerű.
A 20 vagy 30 kiemelkedő fiatalabb bor közül, amelyeket májusban kóstoltam Ausztráliában, egyik sem kísértett továbbra is ugyanúgy, mint egy marék a Hunter-völgyből: McWilliam 2005-ös Lovedale Semillonja, minden nedves por, porított kő és petrezselyem, egy csipkekészítő bor a 2006-os Brokenwood Graveyard Shiraz, ízletes, kifinomult és burgundi ízlésében és belső fényében, valamint a 2011-es Harkham Old Vines Shiraz, egy koncentráltabb bor, varázslatos tisztaságú és friss textúrájú gyümölcsökkel.
A Hunter-völgyi borászok meteorológiai vonzatai gyakran arra késztetik őket, hogy mindent feladjanak. Kérem, ne.
Írta: Andrew Jefford
