A Viognier olyan szőlő, amely veszélyesen közel került a kihaláshoz. Csak Rhône északi részén található meg, engedett a filoxérának, valamint annak a nagyon meredek lejtőnek a megművelésének nehézségeinek és költségeinek, amelyeken termesztették. A termelők lassan elhagyták szőlőterületeiket, és az 1960-as évek végére már nem volt több, mint 12 hektár. Szerencsére egy maroknyi gyártó, nevezetesen Georges Vernay vezette élénkítését és újratelepítését. De ami Viogniert szokatlanná teszi, az az újbóli megjelenése Condrieuban arra ösztönözte a termelőket, hogy először Franciaország déli részén és fokozatosan az egész világon a fajtát is beültessék. Az apró, de tekintélyes Château Grillet megnevezés ritka és költséges borokkal szintén elősegítette a szőlő hírnevét.
A Viognier olyan szőlő, amely veszélyesen közel került a kihaláshoz. Csak Rhône északi részén található meg, engedett a filoxérának, valamint annak a nagyon meredek lejtőnek a megművelésének nehézségeinek és költségeinek, amelyeken termesztették. A termelők lassan elhagyták szőlőterületeiket, és az 1960-as évek végére már nem volt több, mint 12 hektár. Szerencsére egy maroknyi gyártó, nevezetesen Georges Vernay vezette élénkítését és újratelepítését. De ami Viogniert szokatlanná teszi, az az újbóli megjelenése Condrieuban arra ösztönözte a termelőket, hogy először Franciaország déli részén és fokozatosan az egész világon a fajtát is beültessék. Az apró, de tekintélyes Château Grillet megnevezés ritka és költséges borokkal szintén elősegítette a szőlő hírnevét.
a déli királynő 1. évad 13. rész
Nem nehéz megérteni, miért lett Viognier divatos. Valamennyi fehérbor közül az egyik legcsábítóbb: gazdag aromás, sárgabarack, őszibarack, méz, lonc és trópusi gyümölcs illatokkal és ízekkel. Egzotikus és fülledt, de emelni és vinni is nehéz. A szőlő gyakran virágzik, ha fennáll a fagy veszélye, legalábbis Rhône északi részén. Uborításra is hajlamos (amikor a szőlő virágzás után nem fejlődik ki), a bogyók kicsiek, következésképpen alacsonyak a hozamok. Húsz évvel ezelőtt a termés ritkán haladta meg a 15 hl / ha-t (hektoliter hektáronként) - háromszor annyit várhatott el a Chardonnay-tól - bár a termelők számára elérhető jobb növényválaszték a termelékenységet ideális körülmények között 35 hl / ha-ra növeli.
A fajta újjáélesztése hagyományos élőhelyén nem volt egyszerű. Condrieu a híres Côte-Rôtie szőlőültetvényektől délre fekszik (ezen belül véletlenszerűen telepítik a Viogniert, ami kétes tendenciát eredményez - különösen Ausztráliában - a együtt fermentált Syrah-Viognier számára), de a megnevezés sok mérföldnyire délre húzódik, ahol be van ágyazva a jóval nagyobb Szent-József megnevezésbe. St-Joseph-en belül ez a gránit talajon a legjobban kitett hely, amelyet általában Condrieu-nak minősítenek.
Rhône édes otthon
Ez a gránit talaj adja a Condrieu tipikus jellegét, és a legjobb példák általában különböző mértékű ásványosságot mutatnak. A szőlőültetvények délről délkeletre néznek, és gyakran meredek lejtőkön ültetik őket. A gazdálkodás korántsem egyszerű. Sőt, a talajréteg vékony és könnyen lemosható. Ez ellensúlyozható a zöldtakaró növények ültetésével, de túlzott verseny lehet a fajtákért, amelyek a legjobb időben alacsony hozamot adják. Az erózió elleni küzdelem legjobb módja a terasz, általában kőfalakkal, de ezeknek a falaknak az építése és karbantartása nagyon költséges. A szűkösség - csak kb. 140ha van a szőlő alatt - kombinációja az alacsony hozam, és a magas gazdálkodási költségek elkerülhetetlenül azt jelentik, hogy a Condrieu magas árú bor.
Negyven évvel ezelőtt az előállított kis mennyiség édes volt. Ez azért van, mert az apró termés a cukrokat a bogyókban is koncentrálta, és gyakran előfordult, hogy olyan erjedéseket ragasztottak, amelyek észrevehető édességet adtak a boroknak. Bár az ilyen borok finomak lehetnek - és az olyan gyártók, mint a Cuilleron, a Vaillard, a Gangloff és a Gaillard, még mindig gyártják őket bizonyos évjáratokban -, ezek nem szokásosak. Valójában Philippe Guigal, a Condrieu egyik legnagyobb producere számára aberráció.
A legtöbb Condrieu-ból származó bor már teljesen száraz, de a betakarításkor magas természetes cukortartalma miatt magas az alkoholtartalma is. Nagy gondot kell fordítani arra, hogy az alkohol ne torzítsa a szájpadlást. A buja virágos gyümölcs, majd az alkoholos égés nem szép élmény. De fontos, hogy Viogniert teljes érettséggel válasszuk, a kockázatok ellenére. „Csábító korán válogatni a savasság megőrzése érdekében - mondja Guigal -, de ez hiba lehet. Ha még nem érett meg teljesen, akkor a bor kellemetlenül növényi aromákat eredményezhet. ”
A Viognier savtartalma szintén nagyon alacsony. Következésképpen lehet gazdag és érzéki, de lehet fújó és nehéz is, ha nem nagy gondossággal borítják. „A Viogniernek oxidációra van szüksége, hogy kihozza ásványosságát” - mondja Pierre Gaillard. 'Megállapítottam, hogy ha a bort tartályokban öregbíti, akkor az csökken, és fel kell állítania, ami viszont sok oxigénnek teszi ki, így a bor nehéz lesz.' Tehát, mint sok más termelő, Gaillard inkább hordóiban erjesztette a borait, hogy előhozza az ásványosságot, amely Condrieu-t egészen más, mint Viognier legtöbb más kifejezése. Christine Vernay ezzel szemben, aki apjától Georges-t vette át, kúpos fából készült edényekben való erjedés mellett dönt, majd a borokat új arányú új barrikokkal érleli.
Kevés termelő öregíti Condrieu-t 100% -ban új tölgyben. Az arány a szokásos palackozásnál nulla és a felső küvé esetében 25% között változik. A nagy kivétel Guigal, amelynek felső küvéje, Doriane (lásd a 60. oldalt), teljesen új tölgyben erjedt és érlelt. A Guigal az összes Condrieu gyümölcs harmadát borosítja, ezért a legjobb, legstrukturáltabb borokat választja ki Doriane számára, amely meglepő könnyedséggel szívja magába az új tölgyet. Doriane is jól öregszik, ami Condrieu esetében atipikus. A legtöbb termelő fenntartja, hogy a bor legfeljebb négyéves korában a legjobb. Julien Barge a Gilles Barge-ból úgy gondolja, hogy akár 10 éves is lehet, és a 2001-es, amit kipróbáltam, még mindig nagyon friss volt. Vernay megtalálja a legfelső egyszőlős kertjét, a Coteau de Vernont is (lásd a bal oldali mezőt) meglepően jól megőrzi, öregedésével méz- és mézeskalács-ízeket fejleszt. De ezek a régóta érdemes Condrieus-ok kivétel, általában a legrégebbi szőlővel telepített legjobb helyekről származnak.
A szőlőültetvényeiken hatalmas büszkeséggel rendelkező Condrieu-termelők nem a babérjaikon nyugszanak, hanem folytatják a történelmi helyek újratelepítését. Vernay ezt teszi, és Guigal, amikor bemutatja nekem azt a négy helyszínt, amelyből Doriane áll, elvitt egy szőlőskertbe a Château de Volan alatt, St-Joseph-en belül. „A 19. században - mondja Guigal -„ ez volt a leghíresebb szőlőültetvény Condrieu-ban, de mint oly sok más, a filoxéra után is elhagyták. Alain Paret és én együtt dolgozunk a telek újratelepítésén és újrateraszolásán. ”
túlélő 33. évad 14. rész
Egyetlen producer sem gyártja csak a Condrieut. Még Vernay is csinál Côte-Rôtie-t és Szent Józsefet. A legtöbb Côte-Rôtie-termelõ egy kis Condrieu-t készít, míg a többi termelõ a St-Joseph-i nevén szaggatott. Ez igaz a legjobbak közül háromra, Yves Cuilleronra, François Villardra és André Perretre. Annak ellenére, hogy a gazdaságok kicsiek - legfeljebb 1ha-tól 4ha-ig -, az ilyen termelők gyakran akár három küvét is készítenek, a szőlő korától, a szőlőültetvények kiállításától és az öregedési módszerektől függően. Így a Cuilleron-féle La Petite Côte-t fiatalon akarják részegíteni, drágább Vertige pedig körülbelül egy évtizede képes öregedni és fejlődni. A nagyobb, nem házias házakból is készül a Condrieu. A Guigal borai a legjobb minőségűek, de a Jaboulet, a Vidal-Fleury, a Chapoutier és a Delas is kiváló forrás.
A honvágy szőlő
Mivel a Viognier olyan ingatag francia hazájában, el tudja képzelni, milyen nyugodtan betegszik meg olyan távoli területeken, mint Stellenbosch, Eden Valley vagy Casablanca. A borászokat az egész világon elcsábította egzotikussága - olyan éles ellentétben Chardonnay könnyed alkalmazkodóképességével vagy Sauvignon Blanc elnökségével. Kevesen tudták, hogyan kell kiejteni Viognier-t (a Wine Spectator kiejtési útmutatót adott minden alkalommal, amikor a szőlőt megemlítették), de ez semmi sem volt ahhoz képest, hogy nehéz elkészíteni. Condrieuban még a termelőtől, a szőlőskerttől és az évjárattól függően is zakatol a fenségtől a gyalogosig. Napában vagy Mendozában senkinek sem volt fogalma. Tíz évvel ezelőtt megkóstoltam a Mendocino-i Viognier-eket. A termelő híres volt, a borász rendkívül kompetens volt, és a bor katasztrófa volt: jóval több mint 16% alkohol a borászati zsírleszívás után is.
Jó Viogniereket gyártottak és készítenek az egész világon, de a legtöbben hiányolják a jelet. Vagy hiányozhat a fajtájú jelleg, vagy túl sok van belőlük. Az egyik végletnél frankóak lehetnek, a másiknál megcsíphetnek. Ha sok amerikai borbarát hátat fordított Viognier-nek, meg tudom érteni, miért.
És mégis, ha jó, Viognier ellenállhatatlan. Miután megkóstoltam a világ minden tájáról származó verziókat, lehetetlennek tartom megmondani, hogy mely régiók a legjobbak annak termesztésére. Túl sok a változó. A terroir és a darwini fajta természetes szelekciójának diadala, amely a koncepció mellett vágtat, hogy Viognier Condrieuban teljesít legjobban gránit talajon. Ezeket a körülményeket máshol lehetetlen megismételni, ezért a termelőknek ösztönökre kell ülniük, elkerülve a nyilvánvalóan alkalmatlan körülményeket, és remélniük kell a legjobbakat.
Írta: Stephen Brook
