- Magazin: 1998. április
- Dinamikus falu, amely lenyűgözően egyesül a minőség iránti törekvésben.
- A haladás platformja.
- Jobban képes ismertetni minőségüket.
- A szőlő természetes kezelése.
Mindenki egyetért. Cairanne csodálatos hely, példaértékű folt. Avignonban a regionális borhatóságok elmondják, hogy Cairanne pontosan az a hely, ahol egy Côtes du Rhône falunak lennie kell. Legalább két kereskedő elmondta nekem, hogy az Orange közelében fekvő település messze van attól a 15 másik Côtes du Rhone falutól, amely jogosult nevüket feltenni az üvegükre. A francia sajtó hasonló dolgokat mond - és maguk a falusiak is egyetértenek. Ez persze nem annyira meglepő.
Ami meglepő, hogy dicsérik is egymást. Az összes cairanne-i bortermelőnek, akikkel találkoztam, jó szavakat kellett mondania az összes többiről. Még furcsább, hogy a magántermelők hízelegtek a helyi szövetkezetről - és ez egy olyan országban, ahol a két tábor általában azt tervezi, hogy felrobbantják egymást. Kezdtem gyanús lenni. Ezután beszéltem Thierry Mellenotte-nal, a Rhône Valley-i Borkereskedelmi Tanács tagjától. 'Cairanne dinamikus falu, lenyűgözően egyesül a minőségre való törekvésben' - mondta. Még mindig gyanakvóbb lettem. A Kereskedelmi Tanács végül is úgy döntött, hogy súlyát a Côtes du Rhone-Villages idei eredménye mögé helyezi. Ez az ő promóciós fókuszuk, és engem egy jó, Cairanne-alapú üzenet terjesztésére állítottak fel. Ez volt az egyetlen lehetséges magyarázat a kölcsönös egyetértés e teljesen francia nélküli megjelenítésére.
Ha, mondtam magamban. Nem vagyok dupe. Mentem hibákat keresni. Azt kell azonban mondanom, hogy ez kemény feladatnak bizonyult. Ebédidőben Pascal falusi bisztrójában még a kancsóbor is könnyedén iható volt - szép változás az alig hígított savhoz képest, amellyel általában ilyen konténerekben és ilyen környezetben találkozhatunk.
És az 1997-es évjárattal kapcsolatos kétségek - a túl tartós nyári eső után hiányzik a szín és a koncentráció - eltúlzottnak bizonyultak. Nem is mondhatok valami ingyen sértő dolgot, mint például: „A falu csúnya.” Nem az. A régi rész egy domb tetején helyezkedik el, amint azt Provence-i falvaknak szánták, és a síkságon át a Mont Ventoux-ra, a Dentelles de Montmirail-re és a többi fiatal Alpokra néznek. Az újabb építkezések és a szőlőültetvények a sziklás, domboldalon át a mészkő-agyag síkvidékig csapódnak le, ahol a Mistral kétszeresen meghajlítaná a szőlőt, ha nem vezetnék be őket. 'Vannak rosszabb helyek is, ahol dolgozni lehet' - mondja Corinne Couturier a Domaine Rabasse-Charavin-nál.
Valóban. Őszintén szólva megbocsátana a rothadt bort ilyen körülmények között. Legfőképpen, és a mai céljainkra őrületesen, nem kell. Még az 1950-es évek elején Cairanne egyike volt az első négy Côtes du Rhône falunak, amely engedélyezte nevének feltüntetését a borcímkéin - Gigondas, Laudun és Chusclan mellett. Ezt követően 13 másik falu csatlakozott a kiválasztott csoporthoz, míg Gigondas és Vacqueyras kitörtek a csúcsból a teljes cru státuszra. Ha Cairanne nem követte ezt a kettőt, annak részben az az oka, hogy a Cairanne folk az extra korlátozások kivételével keveset lát benne. „Jobb, ha vezetők legyünk ott, ahol vagyunk, minthogy a krusz alján induljunk.” - hangzott Nick Thompson brit termelő ítélete a Domaine de l’Ameillaud-nál. Cairanne as-nak így jó ideje előtt volt az orra - de az igazi felszállás 15 évvel ezelőtt történt. A valaha automatikus értékesítés: a Domaine Delubac Vincent Delubac szerint „mi gyártottunk és értékesítettünk” - ez már nem volt így. A régi Cairanne-családok - Corinne Couturier, az Alarys, Marcel Richaud - soraiban a mediterrán nap, a terroir és az öreg szőlő volt. Szünetet tettek a minőség terén, már csak azért is, hogy legyőzzék Côtes du Rhône tartós imázsproblémáját Franciaországban. A történet legkevésbé furcsa szempontja, hogy más falusi termelők is követték a példájukat - ahelyett, hogy a pálya szélén álltak volna és rosszat kívántak volna az úttörőknek, ilyen körülmények között. ’Nem volt értelme féltékenykedni. Az emberek látták a sikert és utánozták ”- mondja Delubac. Az egész falu - 23 magántermelő és a szövetkezet, amely a cairanne-i termelés 80 százalékáért felelős - nyilvánvalóan most a fejlődés platformja.
A cairanne-i borok hozama, már 42 hektoliter / hektárra (hl / ha) csökkentve, gyakran tovább csökken. A kézi szedés és a pincében történő szőlő kiválasztása a szokássá válik. A hagyományos borkészítés a szennyeződéssel (a szőlő zúzása az erjedés előtt) továbbra is a legfontosabb, bár egyes piaci szereplők - beleértve a szövetkezetet is - inkább a teljes szőlő macerálását választják a borok fiatalabb részegségéhez. A fa használatát - az egyik olyan kérdést, amely miatt a Rhône-bor kommentátorai rettenetesen izgulnak - pragmatikusan kezelik. Az újonnan érkezett Dominique Rocher a Domaine Rocher-nél nem egyedül gondolkodik abban, hogy a szőlőfajták keverékének gazdagsága - lényegében a Grenache a Syrah és a Mourvèdre mellett - kevés szerepet hagy a fának. Mások takarékosan alkalmazzák - a coop és az Astarts a Domaine les Hautes Cances-ban, valamint Denis és Sabine Alary a Domaine Alary-ban. Normál Cairanne-juk hat hónapra régi hordókba kerül, amikor megérkezik az első születésnapjára.
'Feloldja a tanninokat, anélkül, hogy belekóstolna a fába' - magyarázza Alaryné, és igaza van. Valóban, sehol nem ütköztem a fásultság nyomasztó ízébe - bár szavam szerint kerestem. Tehát mibe ütköztem? Nos, minden, amit a déli Côtes du Rhône vörösektől várok, de még inkább - a legjobb példákban legalább. Sabine Alary ideális cairanne-i borát a következőképpen jellemezte: „Nem feltétlenül könnyű megközelíteni testes, cserzett, szinte állati eredetű bort - vadon termő bor.” Nick Thompson a l'Ameillaud-nál beszélt: „Vastagságról, koncentrációról, öregedési potenciálról, de harmónia - ott rejlik az igazi öröm. ”E két nézetet együttvéve elkezdheti felismerni a lényeges Cairanne-hatókört. A hibakeresők számára idegesítő dolog, hogy a borok közül sokan eljutottak a helyszínre. Lehet, hogy nem tetszik a nagy íz, de ha mégis, megkapta - és olyan árakon, amelyek nem sokkal emelkednek 50 FF (5 font) fölé.
Az Alarys sztárja a La Font d’Estevénas, lágyabb és kerekebb, mint a szokásos Cairanne, de még mindig egy szájfeltöltő, és amelynek évtizedekig öregszik. „Régi szőlő” - magyarázta Sabine Alary, és amikor ezek az emberek azt mondják, hogy „öregek”, akkor az öregeket értik: 50–100 év egyes Grenache esetében, ezeknek a boroknak a gerincét.
A Domaine Rabasse-Charavin-i dombon felfelé Corinne Couturier azt mondja: „Szőlőinknek valóban 30 évre van szükségük lelkük fejlesztéséhez”. Madame Couturier ugyanolyan lendületes és bájos. Borai az ünnepelt régi szőlőtőkék, a vegyi anyagok minimális felhasználása, az alacsony terméshozam (átlag: 35 hl / ha) és a hagyományos borozás eredménye. A szőlőt agyag-mészkő lejtőin termesztik, ami szerinte a Cairanne-i borok finomsággal ruházzák fel, mint a szomszédos Rasteau-i borok, ahol szőlőültetvényei is vannak.
Cuvée d’Estevénas-jának (Estevénas a domb, amelyen álltunk) ennek ellenére semmi sem hiányzott egy füstös, játékos érettségből, amely csodálatosan kerekedett ki, ha időt adott rá. Cairanne legjobbjai valóban türelmet követelnek. Ez a helyzet Nick Thompson Domaine de l’Ameillaud című filmjével, amely, ha egyszerűen kibontják és visszafogják, íze kemény. Kezelje megfelelően, és megnyílik, kitölti és nagyon közel kerül ahhoz a harmóniához, amelyről a készítője beszél. Nagyjából ugyanez a helyzet a Delubac Authentique-jével is, amely 1995-ös inkarnációjában gyümölcsös, eau-de-vie orrot fejleszt ki, megdöbbentő koncentrációval alátámasztva. 'Az alacsony hozam a sikerünk 80 százaléka' - mondta Vincent Delubac. Aztán levette a sapkáját, és fényvisszaverőbbé vált. 'Nem hiszem, hogy Cairanne feltétlenül felülmúlja az összes többi falut,' folytatta: 'De jobban tudtuk ismertetni minőségünket.'
Természetesen ez kulcsfontosságú tényező volt Dominique Rocher falura csábításában valamivel több mint egy évvel ezelőtt. Rocher 19 évet töltött Londonban, közülük 11-et a Kensington Park Road-i Monsieur Thompson (nincs kapcsolat) éttermének tulajdonosaként. Visszatérve Franciaországba, szőlőművelést tanult, munkabortúrát tett a világ körül, és Cairanne-ba jött, elsősorban dinamizmusa és minősége miatt. Most bébiszitterezi első évjáratát, és korai jelek szerint mélysége és kereksége lesz, annak ellenére, hogy négy éven át Cairanne legrosszabb nyári időjárására futott. Ez természetesen általános Cairanne-i aggodalom, bár senki sem tűnik túlságosan depressziósnak. Nick Thompson szerint: „A szőlő instabil volt, magas a pH-szintje, ezért az 1997-es bor minősége a szokásosnál jobban függ a borász készségétől. Lágyabb, kereskedelmi év és gyorsabban iható lesz. Semmi esetre sem katasztrófa. ’A gyorsaság nem az Anne-Marie és Jean-Marie Astart, mindkét orvos prioritása, akik 1992-ben átvették a régi Domaine Les Hautes Cances családot, és akik most kettéosztották szakmai életüket. Alig csökkentik a terheiket azáltal, hogy ragaszkodnak szőlőjük természetes kezeléséhez - és mindent kézzel csinálnak. Beleértve a palackozást. Lehet, hogy köze van az orvosi képzésükhöz, de nem gyorsítja fel a dolgokat. Az eredmény a csúcsminőségük tetején mégis a Cuvée Col du Débat - ugyanolyan telt, rugalmas és selymes bor, amennyit Cairanne-ban megkóstoltam. És olyan, amely Grenache és Syrah mellett a keverékben a sokra becsülhető Carignannal is büszkélkedhet. „A Carignan nagyszerű dolgokat képes végrehajtani, ha megfelelően elsajátítják” - mondta Jean-Marie Astart.
A műhelyben a megközelítés kevésbé kézműves - hárommillió palack kézi kitöltése bárki idealizmusát tesztelné -, de a nevében (lásd fentebb) tett minőségi igények nem vágyálmok. A legutóbbi üzemi beruházások nagyok voltak, és a teljes együttműködési skála a vins de pays-tól kezdve a nagy eladású generikus Côtes du Rhône, Signature-on keresztül a Cairanne Côtes du Rhône-Villages termék-visszafizetési vizsgálatáig terjed. A tetején a Cuvée Antique - amelynek keverékének 20 százaléka új fa három évig érlelődik, és az egész palackot érlelik három évig az értékesítés előtt - rendelkezik a pézsma- és fűszeraromákkal, valamint az ízlésességgel, ami jól beszél Cairanne-ról. Basszus. Ha az ember már nem bízhat abban, hogy a szövetkezetek cserbenhagyják Önt, akkor mire jön a francia bor?
