Domaine Armand Rousseau kamarás. Hitel: Arnold Jerocki
- Kizárólagos
- Fénypontok
Clive Coates MW Burgundia mestere. Visszatekintünk legfrissebb könyveinek domaine profiljaira, valamint a Domaine Armand Rousseau ikonikus évjárataiból származó kóstolójegyzetekre.
Görgessen lefelé, és tekintse meg a Clive Coates MW Domaine Armand Rousseau bor értékeléseit ebben a cikkben
Mindez Clive legújabb könyveiből származik, és ma már online elérhető Decanter Premium tagok
Domaine Armand Rousseau: Profil
Amikor Chambertinről és Chambertin Clos de Bèze-ről van szó, Burgundia aknamező. Mindkét szőlőültetvény nagy része nem teljesítő tulajdonban van. Bár ezek közül több, nevezetesen Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet és unokatestvéreik, a Rossignol-Trapet, az elmúlt évtizedben örvendetes előrelépési jeleket mutattak, a többi termelő borai közül falut óvatosan kell megközelíteni. Jobban jársz olyan kívülállókkal, mint Drouhin, Bouchard Père & Fils és Louis Jadot, mind Beaune-ban, Faiveley Nuits-Saint-Georges-ban és Bruno Clair Marsannayban, vagy Leroy Vosne-Romanée-ben, mint Gevrey alapú termelők, mint Camus, Rebourseau és Tortochot.
Természetesen van egy nagy kivétel. Itt Armand Rousseau. Rousseau egyike azon kevés burgundiai birtokoknak, amelynek habozás nélkül három csillagot adnék. Ami a Chambertint és a Clos de Bèze-et illeti, akár azt is vitathatnád, hogy van Rousseau, aztán vannak a többiek is.
chicago p.d. 4. évad 21. rész
Kevés finomabb tartomány van a Côte D'Or-ban, mint Armand Rousseau. Földdel magában a Le Chambertinben, a Chambertin Clos de Bèze-ben, a Mazis-ban, a Charmes-ban, a Clos Saint Jacques-ban, a Cazetiers-ben és a Lavaux-Saint-Jacques-ban, mind Gevrey-ben, mind a Morey-Saint-Denis-i Clos de la Roche-ban, ez a 14 hektár A birtok a Côte északi részének legfinomabb helyszíneivel büszkélkedhet. A szőlő régi, az hozam alacsony, a borkészítés pedig perfekcionista - és maguk a borok is lenyűgözőek.
A profil a borok alatt folytatódik.
Legjobb borok, amelyeket inni és vásárolni lehet:
-
Kedvenc burgundim, Clive Coates - elérhető az Amazon UK-n
-
Kedvenc burgundim, Clive Coates - elérhető az Amazon USA-ban
Maga Charles Rousseau - aki 1923-ban született és 1959-ben autóbalesetben átvette apja halálát - a természet egyik ura. Kicsi, nagyképű és ügyes, nagylelkű az idejével és az információ átadásának hajlandóságával. Frissítő képessége van arra, hogy szenvtelen legyen mind a saját, mind a szomszédok borainak minősége iránt. Bevallja, hogy 1983-ban problémák voltak a rothadással, és hogy a pincéjében található furcsa baktériumok vagy enzimek következtében az 1978-as és 1979-es évek nem felelnek meg. Ez a nyitottság, ez az őszinteség, bár most növekszik, különösen a fiatalabb generáció körében, ritkább, mint gondolnánk. A termelő borai ugyanolyan értékesek és személyesek, mint saját gyermekei. Kritizáld őket, és maga megsebesíti a tulajdonosát. Emlékszem egy napra, amikor meglehetősen sértett levelet kaptam egy fontos franciától karakter . Azt írtam, hogy az 1988-as éveket csalódást tapasztaltam. Úgy gondolta, hogy önbizalomnélküli, hogy ezt mondtam. De valakinek, válaszolhattam volna, el kell mondania a császárnak, hogy nincs rajta ruha.
Armand Rousseau, Charles apja, az első világháború előtt borügynök volt. Gevrey-ben élt, és középső ember volt a szomszédja, a helyi termelők, valamint a Nuits-Saint-Georges és Beaune borkereskedők között. Mint ilyen, ismernie kell a környéket és annak borait, valamint bárkit. Már előre tudta volna, hogy szőlőcsomag jön a piacra. Látta volna, hogy a föld elpusztul, mint a régi eredeti filoxéra szőlő Francia nem cserélték ki. Meglátta a lehetőséget, hogy felépítsen egy saját domaint, és fokozatosan vásárolni kezdett.
Eleinte, szomszédaihoz hasonlóan, nem sokkal az évjárat után nagy mennyiségben eladta borát a helyieknek kereskedés . A nagyszerű Raymond Baudoin, a Revue des Vins de France című francia magazin szerkesztője és az akkori legkiválóbb francia éttermek tanácsadója volt - a bécsi Pointig, a Valence-i Pic-ig, a Mont-Saint-Marsan-i Darroze-ig és a Taillevent-ig. többek között Párizsban - aki rábeszélte Rousseau-t, hogy tegyen félre néhány legjobbat cuvées domina palackozáshoz és közvetlen értékesítéshez. Az 1930-as évek folyamán a helyi kereskedők túlzsúfoltak voltak, a borértékesítés számukra halandó volt, és az árak nagyon nyomottak voltak. Baudoin úttörő munkája, hogy vidd ki a borászokat a világba , mint fogalmazott, felbecsülhetetlen volt. Az éttermek révén Rousseau fel tudott építeni egy magán ügyfélkört. Baudoin keresztül bemutatták Frank Schoonmakernek, és exportálni kezdett. És mindez további eszközöket adott neki a Gevrey-i részvények bővítésére.
A fejlődés azonban lassú volt. Amikor fia, Charles 1959-ben átvette a hatalmat, a domaine mérete csak hat és fél hektár volt. Azóta több mint kétszeresére nőtt. 1961-ben Charles földet szerzett Clos de Bèze-ben (ezt nemrégiben kibővítették, ha fél hektár szőlőt vásároltak a Nousbaum családtól). 1965-ben és 1975-ben meg is vásárolta Clos de la Roche-ját 1968-ban további Chambertint, hogy apja 1978-ban a Clos des Ruchottes-t növelje, amikor a Thomas-Bassot-birtokot felszámolták. (A többi Ruchottes-ot megosztotta Dr. Georges Mugneret, Vosne-Romanée, és egy észak-francia üzletember, aki részesedését a Chambolle-Musigny Georges Roumier domaine-ra bízta) és 1983-ban még több Chambertin a Jaboulet-Vercherre-től. . Nemrégiben fia, Eric, aki az elmúlt 15 évben a borokért felelős, még több Chambertint és Chambertint, Clos de Bèze-t szerzett be. A Clos Saint Jacques-ot 1954-ben vásárolták meg a Comte de Moucherontól, a Château de Meursault akkori tulajdonosától. Türelmesnek kell lenned - mondja Charles. Nem minden, ami előjön, nem teljesen megfelelő, és ma az árak magasak.
legjobb megfizethető single malt whisky
Ma 2,56 hektár Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (vagy Mazy, ahogy ezt a Rousseausok hívják), 1,37 ha Charmes és Mazoyères, 2,22 Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 aré Cazetières, 47 a Lavaux-Saint-Jacques és 2,21 ha Gevrey falu.
Charles már jóval meghaladja a 80-at, és bár semmi nyoma sincs a nyugdíjba vonulásának - a legtöbb napot változékony kis irodájában találja, nagyon boldog, hogy félbeszakítják egy csevegésre - régóta átengedi a gyeplőt fiának, Ericnek, született 1957-ben.
Volt egy időszak a múltban, Charles sáfárságának vége felé, amikor nem egyedül éreztem, hogy kevesebb figyelmet fordítanak a portfólió „kisebb” (ez mind kivéve az első három) borokra. Különösen a bűbájokat és a Lavaux-Saint-Jacques-ot társaik rendszeresen felülmúlják. Eric ezt az övébe vette, és ez már nem tekinthető igazságos kritikának.
miféle borpárok lazaccal
Gondos borkészítés, rövid metszés, szigorú választék és természetesen régi szőlő a legjobb helyszíneken. Olyan egyszerűen hangzik, de ilyen kevesen kezelik!
Az egész a szőlőben kezdődik. A szőlők átlagos életkorát szándékosan magasan tartják: 60 év a Clos de Bèze-i Le Chambertin 45-ben. Eric Rousseau minden évben körülbelül egy hektár hatodat szakít ki dómáján - itt néhány szőlő, ott néhány szőlő -, hogy fenntartsa ezt a fontos átlagot.
A cél természetesen az, hogy alacsony legyen a betakarítás és a szőlő koncentrációja magas legyen. A Clos Saint Jacques-ban például az átlag hozam az 1990-es években 30 hektoliter / hektár alatt volt. A termékeny 1996-os évjáratban is csak 35 volt.
kóstolja meg a bort palack kinyitása nélkül
Ennek eredményeként a domaine soha nem kell gyakorolni a vérzés . Sokkal fontosabb - mondják majd neked -, hogy csökkentse a szőlőültetvények termését azáltal, hogy először a régi szőlőtőkék vannak, majd keményen metszenek. És végül egy súlyos triage a gyümölcs. „1986-ban látnia kellett volna a szőlőskertjeimet” - mondta egyszer Charles. - A földet korhadt bogyókkal szőnyegezték be, amelyeket az aratás idején megsemmisítettek. Minden egyes csomót meg kellett vizsgálni. Ennek eredményeként 12 aratógépet kellett alkalmaznom 12 napra az 1986-os évek kiválasztásához. Az 1985-ös részt a fele idő alatt a szám felével gyűjtötték össze ”.
A borosítás nyitott rozsdamentes acél tartályokban történik. A múltban a domaine a szárak mintegy 15% -át használta fel, nem annyira az extra tanninokért, amelyeket a szárak hozzáadnak a musthoz, hanem fizikai okokból, hogy levegőt adjon a lé, a bőr és a pép keverékének. Rousseau véleménye szerint az összes szár borítása súlyos hiba lenne. Túl sok csersavot, rossz, kemény és éretlen tanninokat, valamint felesleges keserű savtartalmat kapna. Tehát sok éven át teljesen elpusztult a gyümölcs. Ennek ellenére 2009-ben Eric minden kísérletet elvégzett, és nem tetszett neki az eredmények.
A macerálás körülbelül két hétig zajlik, a hőmérsékletet legfeljebb 31 ° C-on szabályozzák,
val vel pigeage és összeszerelés (a pépet letaposva, feldarabolva és átpumpálva) naponta kétszer. A bort ezután friss kádba vagy egyenesen hordóba dekantáljuk, hogy megvárjuk a tejsavas erjedést. A Chambertin, a Clos de Bèze és a Clos Saint Jacques legjobb évjárataiban akár 100 százalékban új tölgy található az Allier-től (amelyet Rousseau, hasonlóan másokhoz, akik itt tartanak gazdaságot, jobbnak tartanak, mint a többi Grand Crus ), és a többi csúcsbor esetében akár 60 százalék is. A domaine szereti, ha kora tavasszal elkészülnek a malók, így aztán felrakhatják a bort (korábban szeptemberben volt egy másik állvány, de Eric egy évtizeddel ezelőtt vagy annál régebben eltekintett ettől), és áthelyezhetik egy alacsonyabb, mélyebb pincébe, ahol a második tél folyamán 15˚C hőmérsékleten fekszik. A palackozásra általában 18 hónap és két év között kerül sor a betakarítás után, a kisebb borok márciustól májusig, a csúcsborok néha szeptemberig.
Ami Rousseau boraiban izgat, az a koncentrációjuk és az osztályuk. A koncentráció természetesen jól látható olyan gazdag, strukturált évjáratokban, mint 1999, 2002, 2005 és 2009. Az osztály nemcsak ezekben az évjáratokban, hanem könnyebb években, például 2000-ben és 2007-ben is nyilvánvaló. éretlen tanninok, amiket talán egy kevésbé érett évjáratú bordában talál, most, hogy ezekből az évekből borokat lágyítottak, valóban meglepően jóak. (Csak 1997-ben, és kisebb mértékben 1998-ban éreztem úgy, hogy Rousseau borai kicsit kimaradtak). Ezek bizonyítják azt a tézist, amelyet Burgundia és a Pinot Noir korábbi megbeszélésein felvetettem. Régi szőlőhöz és szakértő borkészítéshez járjon a szegényebb évjáratokban. Sokkal érdekesebb bort kap, mint ha kisebb, falusi példákat vásárolna egy úgynevezett nagy évjáratban.
