Hitel: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Fénypontok
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 az egyik legnagyobb prephylloxera évjárat volt, és ha tökéletes körülmények között tárolták - változatlan hőmérséklet, enyhe páratartalom -, sok bor még egy évszázaddal is jól ivott. Kétségtelen, hogy a legtökéletesebb, amit valaha kóstoltam, a Glamis-kastély 1870-es Lafite-jából származott.
A Glamis az Earls of Strathmore és Kinghorne székhelye, de 1970-es felfedezésének idején a család már régóta elvesztette érdeklődését a régi borospince tartalma iránt, mivel úgy tekintették őket, hogy „dátum szerint eladtak”. Biztosan nem. Melyikbe jöttem be.
Hosszú történetet mondva, a bortárusok igazgatója, a perthi Cloags egy rutinlátogatást követően telefonált, hogy elmondja, rengeteg nagyszerű 19. századi bort fedezett fel, köztük a Château Lafite 1870 42 mágnesét, mondd, hogy 'senki (a Várban) nem iszik bort, és rábeszélhetik őket az eladásra'. A reakcióm azonnali volt. A következő északi vonatra mentem, egy alvóval, amikor megérkeztem Perthbe, és egyenesen Glamisig hajtottam. Aladdin-barlang volt.
Sorban voltak, az eredeti szemetes címke, a „Bin 16 / Lafitte (sic) / Coningham & Co” doboz (16), amely a kereskedő neve volt, szintén a kapszulára domborítva. Ennél is érdekesebb, hogy a levéltárból az 1885-1894-es Pinceskönyv: 1870-ben az 1870-es Lafite 48-as mágnesei vásárolták és rakták le ′.
De miért maradt 42 magnum? Strathmore 13. grófja nyilvánvalóan műértő volt - de nem szerette a bort. Esetleg az örököse sem. Ez volt az úgynevezett „blackstrap”, keserűen tannikus. És így maradt. Amit Earl nem tudhatott, hogy ez egy ritka bor, például a Château Latour 1928, amelynek érése 50 évig tartott. De vajon túlélt-e 100 évet?
Összepakoltuk a 42 mágnest és 60 tucatnyi más régi bordát, de írásos engedéllyel kellett rendelkeznünk a szállításhoz. A vagyonkezelő, nem könnyű úr (munkaruhámban nem tudta elhinni, hogy a Christie's igazgatója vagyok) végül megadta jóváhagyását.
Ami megkönnyítette a munkánkat, az az volt, hogy szokatlan módon a pince a föld szintjén volt, a kastély udvara alatt. Éppen megtámogattuk a kisteherautót, felpakoltunk és nagy sebességgel hajtottunk Perthbe, majd Christie-be, mielőtt versenytársaink hallottak volna róla.
Én voltam a felelős a katalogizálásért, és minden simán ment, amíg eszembe nem jutott, igaza volt-e a 13. grófnak, és az 1870-es Lafite még mindig ihatatlan volt? Semmi lehetőség nem kellett nyitnunk egyet. 1971. július 2-án Alan Taylor-Restell és én egy vacsorát rendeztünk a Christie's-n, amelyre meghívtuk a „jegyzett szájízeket”, köztük Harry Waugh-t és Hugh Johnsont. Dekantáltam a magnumot. A szint magas volt, a parafa tökéletes. A dekanter mélyén inkább rubinfényű volt, egészen leírhatatlan, hibátlan, leírhatatlan csokor, amely a szájban kinyílt az üvegben, édes, egészséges, szájtöltött, tökéletesen egyensúlyban tartva az összes alkatrészt, mégis barnulva - bárányhoz tökéletes . Röviden, alig több mint egy évszázados, tökéletesség. Kockázatos volt, de más kóstolt vagy hallott mágnesek is hibátlanok voltak.
Chateau Palmer 1961
Kiemelkedő bor. Kedves dolog ezt kissé furcsának minősíteni, bár egy ideje szuper másodpercnek tekintik. Mouton 1945-hez hasonlóan rendkívül megkülönböztető: csúcsán nagyon édes, figyelemre méltóan koncentrált orr és íz, szinte burgundi gazdagság eperfa-szerű gyümölcsökkel. Hatcsillagos bor. Ez volt az utolsó a több mint két tucatnyi jegyzetemből, amelyet 2008 májusában kóstoltam, és még mindig összetéveszthetetlen.
Château Mouton-Rothschild 1945
Nem bíbor, szinte nem is Bordeaux. Ez egy bor Churchillje, azonnal felismerhető, összetett, lenyűgöző, felejthetetlen. Egyedül a külseje annyira megkülönböztető, hogy többször felismertem Mouton 1945-t egyedül a színen. Ami a csokrot illeti, ismét egyedi. Vintage boros könyvemben az egyik legmegdöbbentőbb illat (talán illatokat kellett volna mondanom), amely valaha is megjelenik az ajtón kívül termesztett szőlőből. Az erő és a fűszeresség úgy merül ki az üvegből, mint az Etna hirtelen kitörése: (kén- vagy hamuillat nélkül) fahéj, eukaliptusz, gyömbér. Legutóbb 2005 novemberében kóstoltam, amikor ötből hat csillagot ítéltem oda neki.
Decanter Premium: Jane Anson megkóstolja Mouton Rothschild 1945-et
Château Haut-Brion 1945
Nem könnyű év, a kastélyoknak meg kell birkózniuk a májusi súlyos fagyok vegetációs időszakával, amikor a szőlőt szó szerint „rügybe csípték”, majd aszály és túlzott meleg nyara következett be. A nettó eredmény a szuperérett borok kis termése volt. A Haut-Brion ’45 -et valószínűleg minden idők legjobbjának tartom. Elég sok jegyzet. 1959-ben: földi gazdagsága 1971: csúcspontján. Színe meleg rubin, gazdag mahagóni peremmel, csodálatos csokor, illatos, „vaníliás csokoládé” (fehérre gondoltam?), Dohány, méhsejt, édesgyökér érzetében selymes textúra, ropogós gyümölcs, mégis zamatos, tökéletes súlyú és egyensúly. Utoljára 1990 júniusában kóstolták: hat csillag. Végül is ez az egyetlen (piros) Graves, amely 1er cru classé besorolást kapott.
Hawaii öt vagy 7. évad 5. rész
Yquem-kastély 1921
Csaknem 130 évjáratot kóstoltam a Yquem-től, 1784-től 19-ig, és természetesen a múlt századig. Nehéz volt megválasztani, hogy melyik Yquem évjáratot tartom a legkiemelkedőbbnek. 1921-nek kellett lennie, a 20. század legnagyobb Sauternes-évjáratának legendás „csillagának”. 1921 rendkívül forró nyár volt. A szőlőt szokatlanul magas cukortartalommal szüretelték, amely erjedés után monumentális bort eredményezett.
A 30 feljegyzésem közül nem mindegyik ötcsillagos, némelyik a bor korát mutatja, de a legjobb esetben borostyánszínű, csokor mézes, barackos, „árpacukor” (főtt és fonott cukor), mégis illatos nagyon édes, gazdag, erőteljes, sőt önérvényesítő, nagy hosszúságú és intenzitású, életet megőrző savassággal támogatva. Az élet egyik magasztos élménye. Legutóbb 2000. decemberében kóstolták. Természetesen hat csillag.
Château Cheval Blanc 1947
Egy másik nagyon jó bor a háború utáni időszakban, és véleményem szerint a Mouton ’45 -et a 20. század egyik legnagyobb borává sorolta - bizonyosan a legnagyobb St-Emilion.
Az egyre forróbb nyár szinte trópusi körülmények között aratáshoz vezetett, ami borászati problémákat okozott. Szüretként, 1947-ben általában kivételes minőségű borokat állítottak elő, a veszélyt a magas illékony savtartalom jelentette. Hogy ilyen minőség lehetséges ilyen körülmények között, azt a kiemelkedő, forró, 1921-es évjárat is bizonyítja, amelyet (amellett, hogy Sauternes felső évjárata volt) a bordák egyik csúcsaként is állíthattam volna.
Két tucatszor ízleltem az 1947-es Cheval Blanc-ot. A legjobb, mély, hihetetlenül gazdag, „mamutkoncentrációval”. Az 1980-as évek csúcspontján változó - nagyon változó - néhány szinte Port-szerű. Üvegváltozat, igen, de vannak olyanok, amelyekre gyanakodtam.
Az évek során, nevezetesen Edmund Penning-Rowsell első növekedési kóstolóin 12 éves koromban, mindig Cheval Blancot soroltam a kedvencem közé ’47. (Mások, például a Latour, sőt a Margaux is, ebben a korban még mindig kemények lehetnek.) Összefoglalva: a ’47 -es Cheval Blanc státuszáig, sőt azon túl is él. Legutóbb 1993. májusában kóstolták. Hat csillag.
Chateau Climens 1971
A szüreti bor fehér Bordeaux-fejezetét természetesen Sauternes uralja, két okból. A száraz fehéreket általában fiatalon itatják, míg a nagy évjáratok édes borai, bár fiatalok iszogathatják őket, a palackkorból származnak, és rendkívüli élettartammal bírnak. Mivel annyi feljegyzésem volt a Yquem évjáratairól, amelyek több mint két évszázadot öleltek fel, a Château Climens - a legfelsõbb Barsac-birtok - ehhez képest ritkán volt képviselve.
Tehát 1971-ben, a kiemelkedő évjáratnak szánt közepén Bérénice Lurton nagylelkűen elkészítette a 30 évjárat kóstolóját 1964-től az 1970-es hordóig. Bérénice az egyik végén elkezdtem kóstolni, én a másikban, mielőtt mi összehasonlította a jegyzeteket. Gyors előrelépés 2001-ig. A Climens 1971 - az előrejelzések szerint - pontosan 30 éves korában kóstolva kiderült, hogy az egyik legnagyobb, a tökéletes tenyészidő és a nemes pourriture eredménye, amely ezeknek az édes boroknak extra dimenziót ad. Színe most gazdag arany, zöld peremével, plusz narancssárga és meszes kiemelésekkel, majdnem túl gazdag „vajas” csokrot, puha karamellát, mézet önt. Természetesen nagyon édes, de nem szokatlan, jó test, mégsem nehéz súlyú, dicsőséges íz, hosszúság és mélység. Ritka hat csillag.
Chateau Kirwan 1865
Lehet, hogy ez nem a legnagyobb, de a legváratlanabb lelet volt.
A Christie's-ben töltött első szezonomtól kezdve évente átlagosan 40 boraukciót tartottunk, köztük két „Finest and Rarest” -t, amelyek mindegyikében ősi, „érintetlen” (soha nem mozgatott) pincékből származó borok szerepeltek.
1970-ben két figyelemre méltó értékesítés történt a Meyrick család pincéiből. Az első, júniusban, a Hampshire-i Hinton admirálistól. Sikerét követően Sir George Meyrick emlékezett rá, hogy van néhány „régi sherryje” a Bodorgan pincében, a család Anglesey-ben.
Daphne és én, akik 1970 tavaszán összeszedtük az első pincét, északra hajtottunk, és figyelemre méltó véletlenekből tapasztaltuk, hogy régi barátok építettek nyaralót a Bodorgan-ház szomszédságában. Augusztus volt. Velük maradtunk, és vasárnap átugrottunk a fal fölött, hogy felfedezzük a tégla boltozatú, borral teli pincét, nem utolsósorban kilenc tucat Lafite 1865-t és 1875-t kilenc tucatot.
A csomagolás előtt számba vettük. Amikor végeztünk volna, észrevettem az ajtó közelében egy kis drótkosarat, amelyen alig több mint egy tucatnyi üveg volt címkézetlen és sima kapszulákkal. Nem gondoltam volna, hogy érdemes lesz becsomagolniuk és Londonba küldeni.
szerelem és hip -hop atlanta 8. évad 7. rész
Ritkán húzom egy üveg parafáját az ügyfél pincéjében, de ezúttal kíváncsiságból meg is tettem. Meglepetésemre megtaláltam a „Château Kirwan 1865” márkájú parafát. Az emeleten találtam egy poharat. Finom volt, hibátlan. Üveget és poharat vittem fel az emeletre, hogy jegyzeteljem a bort, és megtaláltam Sir George-ot, aki a konyhában volt. Mondtam neki a bort, öntöttem neki még egy poharat ebédre, és ízléssel visszaugrottam a falra. Elkísérte a pince többi részét, összesen mintegy 60 tucatot Londonba, ahol októberben 1865-ben Kirwan olyan magas áron kelt el, mint a Lafite azonos évjárata.
Mindegyiket ajánlásom alapján egy régi barátom, egy nagy műértő vette meg. Legutóbb 2001 márciusában kóstolták. Legjobb esetben hat csillag.
Utóirat: A következő évben levelet kaptam M Schÿler-től, a ShrÃderder & SchÃler-től, Bordeaux négociants-tól, a Château Kirwan tulajdonosaitól. Ebben - maga a szava - - Michael, hallom, hogy Christie's egy nagyon régi szüretet adott el Kirwanból. Mostanra már biztos, hogy a vevő belefáradt egy ilyen fáradt régi bor fogyasztásába, és készen állunk arra, hogy ’1 fontot palackozzunk a maradékért’. El lehet képzelni örömteli válaszomat.
Château Laville Haut-Brion 1971
Kísérletként Henri Woltner, az egyik testvér, aki 1971-re átalakította a La Mission Haut-Brion és Laville Haut-Brion minőségét, a szokásosnál hosszabb ideig, sőt a lehető leghosszabb ideig hagyott fürtöket a szőlőn. Ennek eredményeként a must nagyon magas cukortartalmú volt, 13% -os alkohollá alakult át. Először 1978-ban kóstolták meg, amikor a bor megdöbbentően ragyogó borostyánszínű volt, a csokora inkább Barsac-szerű, és a gazdag, mézes érettsége kellemes ízt kölcsönöz a bornak, kiváló hosszúsággal és utóízzel. Legutóbb 1990 júniusában kóstolták, és hat csillagot kapott.
Chateau Margaux 1961
A Ginestet család tulajdonában rengeteg nagyszerű bor készült. Háború utáni: 1945: csodálatos 1953: gazdag bűbájos, a legszebb mind közül. 1961: 1964-ben kóstoltam először, és 20 éves fejlődést jósoltam. Tulajdonképpen további 20 évvel később, a kastély egyik pincebédjénél, megjegyeztem annak „fémjelét”, a szájban gyönyörű csokrot, édeset, ragyogóan, egyfajta énekelt illattal. Utoljára 1970 júniusában kóstolták reménytelenül, hogy leírják egyedi varázsát. Természetesen érlelődik, de ha jól pincészik, akkor a tökéletesség. Legalább öt csillag.
