Néhány hete egy hongkongi barátom elküldte nekem az alább látható két „gondolattérképet” a szőlőfajtákról.
Kattintson az átvilágítódoboz mindkét képére a JC Viens szőlőfajtatérképének megtekintéséhez.
JC Viens boroktató és MW-hallgató, ezeket Tersina Shieh borásszal és bloggerrel fejlesztette ki. Ennek a megközelítésnek vannak előzményei, nevezetesen Michael Broadbent ’S alapvető Borkóstolás , és Marnie Old nagyon hasznos Bor: Kóstoló tanfolyam . De Long’s ’Wine Grape Varietal Table’ egy fali diagram grafika, amely a szőlőfajták profiljait „periódusos” stílusban kezeli, a csodálatosan ötletes Deborah és Steve De Long (www.delongwine.com) munkáiból.
És ha megosztja JC Viens álmát, miszerint a borismeretek összetettségét táblázatos vagy grafikus formában lehet összefoglalni, akkor nézze meg saját, ijesztően alapos próbálkozásait erre a honlapján szabadon elérhető tanulmányi útmutatói segítségével. Nagy szenvedély a következő link használatával: http://grandepassione.com/study-guides/. Figyelemre méltó eredmény.
Az eredeti levélben JC megkérdezte, hogy szerintem valamelyik fajtát helytelenül helyezték-e el: keményen edzett, és az volt az elképzelés, hogy ezek a térképek segítenek eligazítani őt és másokat a vakkóstolás kihívásain.
Először csábítónak találtam a térképeket, és mentálisan elkezdtem hozzáadni még néhány fajtát - Picpoul és Bourboulenc valahol alatta Pinot Blanc a fehér térképen, például a piros térképen tedd megbökhet Mourvèdre , és Poulsard bob jóval alatta Vészmadár . Nem kellene Carignan menj hova Pinotage és a Pinotage felé vándorol Trükk és Zinfandel ? Akkor azonban már kezdtem komoly problémákat látni.
Néhány a szokásos félreértésekből fakad. JC-nek és Tersinának van Shiraz például a tannikus spektrum teteje felé - de feltételezve, hogy a „Shiraz” elsősorban az ausztrál Shiraz-t jelenti, ez korántsem igaz. A színmélység és az általános ízlésesség miatt a kóstolók gyakran feltételezik, hogy az ausztrál shiraznak cserzőnek kell lennie - de nem az, mert az ausztrál szájpadlás nem nagyon szereti a cserzőanyagot, az ausztrál borászok és kritikusok pedig a finom, „porszerű” tanninokat részesítik előnyben. (ennek következménye Penfold's Peter Gago a „tannin finomításának” nevezi) a régebben macerált európai vörösökre jellemzőbb zsírosabb, markánsabb, hevesebb tanninokat.
Hírnéven, Kis Verdot a JC-hez tartozik, és ez talán Petit Verdot legjobb kádjaiban igazolható Pichon-Lalande vagy Léoville-Poyferré forró nyár után, de minden alkalommal megkóstolok egy nevezett Petit Verdot fajtát (például az ausztrál Riverland vagy Argentína Mendoza , vagy innen Quinta da Romaneira ban,-ben Douro völgy) sokkal kevésbé cserzős, mint bármelyik Piemonti Nebbiolo és a legtöbb Xynomavro is.
A fehér térképen Torrontés biztosan nem tartozik a borvilág legsavanyabb fehérjei közé (hozzon Assyrtico-t, Santorini kosaraiba szorulva), és még soha nem találkoztam Furmint az aromásabb lenne, mint a Muskotály .
Az ilyen gondolattérképeknél az a fő nehézség, hogy a fajta jellege túlnyomórészt két dologtól függ: honnan termesztik, és milyen ambíciói vannak annak, aki a bort készíti. Viognier és Gewurztraminer például valóban aromás, alacsony savtartalmú fajták szoktak lenni, ha ben termesztik őket Condrieu és Elzászban, de amikor az európai szívükön kívül termesztik, gyakran kevésbé aromásak és savanyúbbak lehetnek, mert a borászok és a helyi itatók azt akarják, hogy az összes fehérbor a kezdeti fajtától függetlenül „ropogós” és „friss” legyen.
Sokkal Garnacha kevés a tannin - de a Grenache legnagyobb francia helyszínei a Châteauneuf, a Gigondas és a Roussillon, és a fajta sokkal csersavtermékenyebb és szerkezetileg gazdagabb lehet ezeken a helyeken, mint valaha az ausztrál Shiraz. A tanninok Malbec , Merlot és Cabernet Sauvignon nagymértékben változnak attól függően, hogy hol termesztik őket, bármi komoly francia atlanti ambícióból (Bordeaux és Cahors) sokkal rágósabb falatot szolgáltat, mint bármi, amelyet a déli féltekén termesztenek (kivéve a bordelaisi borászok által készített argentin Malbeceket). A burgundi Pinot vak kóstolásánál a kulcsa a mondjuk Új-Zéland ambiciózus Pinotjához képest a csersűrűség keresése.
Ugyanez a savszint, szinte az összes ausztrál vörösbor savtartalma magasabb (megint a közhiedelemmel ellentétben), mint az Európában hasonló fajtákból készült komoly borok. A Napa ezzel szemben az alacsony savtartalmú élcsapatban, a kortárs Bordeaux-val, olyan érett évjáratokból szerzi be, mint 2009-ben. Nemrég vakon megkóstoltam egy ambiciózus ausztrál Cabernet-készletet a Napa megfelelőivel szemben. Az eredmények szinte hihetetlenül különböznek egymástól, és ez a különbség ugyanúgy tükrözi a borászati ideálokat, mint - valószínûleg több mint a terroir.
Ne feledje azonban, hogy folyamatosan „ambiciózus” vagy „komoly” szót kell írnom. A marginális éghajlaton termesztett, olcsó, magas hozamú fajták a fajtajelleget még mindig szűkösebbé teszik, bár remélhetjük, hogy ilyen borokat nem vizsgakörnyezetben szolgáltak fel. A korai szedésnek is divatja van - és sok, korán szedett gyümölcsből származó borban tisztábban fogja kóstolni a betakarítási döntést, mint a fajtát (mivel a fajta jellegű tagolás csak érettséggel érkezik).
A jó feleség 7. évad 19. rész
Kár, hogy a szegény borszakos hallgató szembesül e rend összetettségével. Még mindig azt gondolom, hogy az elmetérképek hasznos segítséget jelentenek, de azt javasolnám, hogy minden hallgató kezdjen két üres A3-as papírlapdal, és lassan töltse ki mindegyiket saját maga számára, egyedül a kóstolási tapasztalatai alapján, és semmiféle semmibe véve a semmilyen jó hírű aura. Ne csak a fajtanevet használja, hanem mindig a fajtanevet és a származási helyet (ami borászati kultúrát is magában foglal). Ez a fajta akkor öt vagy hat különböző helyen jelenhet meg - de úgy gondolom, hogy a kapott térkép kevésbé valószínű, hogy elveszít.
Bővebben Jeffordról a hétfői hasábokon .
Írta: Andrew Jefford
