Egyre több magasröptű producer csatlakozik a Vin de France kategóriához, amikor fellázadnak a szigorú fellebbezési szabályok ellen. Benjamin Lewin MW beszámol ...
Egy felhős rosé pohárral tartva Henri Milan azt mondja: 'Nem engednék, hogy ezt előállítsam az AoP-ben.' A megterhelő fellebbezési szabályok voltak az utolsó cseppek Milánónak, aki most a Domaine Milan összes borát Vin de France-nak címkézi, a Vin de Table helyébe lépő kategória. A „Nem engednék nekem…” egyre inkább visszautasítja azokat a termelőket, akik úgy gondolják, hogy a fellebbezési rendszer megakadályozza őket abban, hogy jellegzetes borokat készítsenek.
A franciaországi borokat a három kategória egyikébe sorolják: AOP (Appellation d’Origine Protegée, korábban AC), IGP (korábban Vin de Pays) és Vin de France. Az AoP borokat csak a megnevezéseik alapján azonosítják, általában fajtaleírások nélkül a következő szint, az IGP, tágabb régiókból származik, fajtanevekkel lehet azonosítani, a legalacsonyabb szint pedig egyáltalán nem utal eredetre.
A Vin de France mindent elkap. Magas hozam mellett állítják elő a legtöbb Vins de France olcsó árát, de azokba rejtve vannak a fellebbezési rendszerből kiszorított csúcsborok, amelyek minden szempontból ugyanolyan jók lehetnek, mint az AOP legjobbjai. Nehéz őket azonosítani, mert az eredet nem nyilvánvaló - sokan csak a producer és a cuvée nevét jelzik -, és bár drágának tűnhetnek ennél az alacsony kategóriánál, figyelemre méltó érdeklődést tudnak felkelteni. Csak néhány magasröptű Vins de France mellett ez egy kis osztály, de megéri kivizsgálni.
A legdrágább Vins de France a 19. századi csaló gyakorlatok utánzására tett kísérletből származik, amikor Bordeaux-t gyakran erősebb Rhône-i borral „javították”. 'Azt próbáltuk eldönteni, hogy egy 1869-es Palmer-t kezeltek-e, és úgy döntöttünk, hogy látni fogjuk ennek a keveréknek a mai hatását' - magyarázza Bernard de Laage, aki nemrégiben nyugdíjazott a Château Palmer-től. A Château Palmer történeti XIX. Századi keverék 12–15% Syrah-t tartalmaz (titkos forrásból „valahol Cornas és Côte-Rôtie között”) két adag Cabernet Sauvignonhoz és Merlot-hoz. A Syrah fűszeressége jelenleg nyilvánvalóbb, mint Margaux hagyományos jellege.
Fellebbezés lemorzsolódás
Az előírásokkal való ütközés miatt a borok kieshetnek a másodrendből. Bordeaux-ban Jean-Luc Thunevin a Château Valandraudnál és Michel Rolland a Château Fontenilnél a sorok között műanyag lepedővel védték szőlőültetvényeik egy részét. A hatóságok azt követelték, hogy az oltalom alatt álló szőlőből származó összes szőlőt vonják át Vin de Table névre. Ez az Interdit de Valandraud és a Defi de Fontenil különleges palackozását eredményezte 2000-ben. Château Fontenilnél, ahol Rolland védte a szőlőültetvény legjobb parcelláit, úgy gondolta, hogy ez annyira hatékony - „a szőlő sokkal édesebb, fejlettebb érettséggel. '- hogy 2001-ben és 2004-ben megismételte. Ugyanazokról a parcellákról származva, és még mindig Vin de France címkével látták el, Defi de Fontenil vált egy csúcsa alatti cuvée-zá, Château Fontenil még mindig a Fronsac AOP-ban van.
britt és brady együtt vannak
A fellebbezési rendszer elhagyásának leggyakoribb oka az, hogy nem engedélyezett fajtákat használ. Az 1980-as évek globális felmelegedésétől aggódó Olivier Humbrecht Chardonnay-t ültette be Windsbuhl szőlőjébe, hogy megerősítse AC Elzász Pinot Blanc-ját. A hatóságok betiltották a bort. 'Tehát 2001-ben egyszerűen Zind (Vin de Table) címkével látták el' - mondja Olivier. '2004 óta ismét gyártottuk a klasszikus Pinot Blanc-t, és a Zind csak Windsbuhl-ból készül.' A Chardonnay és az Auxerrois keveréke egy szippantással azonosítható, mint elzászi bor. „A Windsbuhl karaktere legyőzi a szőlőt” - mondja.
A Vin de France az eltűnő őshonos fajták védelmének eszközévé vált, amelyek nem engedélyezettek az AOP-ban. A Jura-i Jean-François Ganevat és a korzikai Comte Abbatucci régi fajtákat gyűjt érdekes keverékeikért. Korzika legjobb borai a Vins de France az Abbatucci Cuvée kollekciójában, amely négy, mintegy 15 őshonos fajtából kevert, elhagyott szőlőültetvénytől mentett bort tartalmaz. Az összhatás meglehetősen olasz, mivel sok fajta Toszkánából származik.
Sok Languedoc-i termelő úgy véli, hogy dicsősége a régi, több mint egy évszázados Carignan-i szőlőből származik. De a Vieilles Vignes Carignan cuvéeit egyik Languedoc AOP-ban sem találja. A hatóságok ellenségessége a fajtaleírás iránt kiterjed a megnevezési szabályokra, amelyek szerint a borokat keverni kell, általában három vagy több fajtából. Tehát a Languedoc legjobb cuvéjei egyarányúak, IGP vagy Vin de France címkével ellátva, például Xavier Ledogar La Mariole-ja, a 100 éves carignani szőlőből.
Jóváhagyás keresése
A bor AOP-val történő címkézéséhez a termelőnek be kell szereznie az agrémentet. A jóváhagyás megtagadásának okai az oxidációtól a színig, az új fa felhasználásáig vagy a gyümölcs túlzott koncentrációjáig terjednek. Marc Angelinek gondjai voltak az agrémenttel, amikor megérkezett Anjou-ba. ‘A rozéval fájdalmas volt, mert azt mondták, hogy nem megfelelő színű - vagy túl sötét, vagy túl halvány. És azt mondták, hogy a száraz fehérborokat nem szabad ilyen stílusban készíteni, ezek túl erősek voltak. ”A rendszert elhagyva Angeli összes borai a Domaine de la Sansonnière címkével 2007 óta Vin de France néven szerepelnek.
Az agrément csak a megnevezett boroknál jelentett problémát, ahol a „tipikus” mindig is fontos szempont volt. A Vin de Pays (ma IGP) lényege az volt, hogy nagyobb szabadságot engedjen a fajtákkal és stílusokkal. De most a gyártóktól megtagadják az IGP-k agrémentjét. 'Fogalmam sincs, mi az IGP Méditerranée tipikus jellege' - mondja Sylvain Hoesch a Domaine Richeaume-nál. 'Csak egy emberre van szükség, aki nem osztja elképzeléseinket a borok barrikokban történő érleléséről, hogy a bort megtagadják.'
A természetes borok felé történő elmozdulás, különös tekintettel a nagyon alacsony vagy egyáltalán nem magas kéntartalomra, egy másik erő, amely a termelőket elirányítja a megnevezésektől. Amikor a hatóságok megfogalmazták Patrice Lescarret-t bizonyos „oxidatív jegyzetek” miatt Gaillac-boraiban, így válaszolt: „Kinek gondolja, hogy Ön birtokolja a szentséges tipikusság kulcsát? Ki engedélyezte, hogy megakadályozza, hogy a fogyasztó megtapasztalja a bor valódi ízét? Ki tanított meg ízlelni? Ne tévessze össze az „oxidációt” a „nagyon alacsony kéntartalmú” -val. ”
Jean-Pierre Robinot-t kissé vad embernek tartják a Loire-ban a természetes borászat hangsúlyozása miatt. A borok a kibocsátásuk előtt nagymértékben érlelődnek - a fehérek tölgyfában legfeljebb négy évig érlelhetők. Néhány bor a Jasnières AOP alatt van címkézve, de a Vins de France érdekesebb lehet, olyan stílusban készül, amely megelőzi az ízek kizsigerelését a modern korban.
A francia borokat gyakran kritizálják azért, mert nem tudtak újítani, hogy megfeleljenek az Új Világ versenyének. De bár a fellebbezési rendszer elfojthatja a kreativitást, vannak Vins de France váratlan változatokból vagy jellegzetes stílusokban, amelyek a borász személyiségét képviselik. Az utolsó szónak Henri Milannak kell szólnia. „Szabad akarok lenni, borjaimat Vin de France Libre névvel szeretném megjelölni” - mondja.
Benjamin Lewin MW a klasszikus borvidékekről ír. Legfrissebb könyvei: Claret & Cabs: Cabernet Sauvignon története és Pinot Noir keresése
Írta: Benjamin Lewin MW
Következő oldal
