Szuper toszkán bor és az új kontrakultúra - Jane Anson

Látunk-e még több „szuper toszkán” bort megjelenni őshonos fajták felhasználásával? Hitel: Castellare di Castellina

Fénypontok
Hosszan olvasott borcikkek

Az olasz borban elmozdul a talaj, mondja Jane Anson, aki megjósolja az őshonos fajtákra összpontosító új lázadók térnyerését, és azt kérdezi, mit jelenthet ez a szuper toszkán mozgalom számára.

Így Guruló kő eladásra vár, csaknem 50 éve, mióta első kiadását egy san francisco-i loftból állították elő 7500 amerikai dollár hitel mellett. A korai példányokat az interneten kezdtem keresni, amikor elolvastam az eladást, és megtaláltam a első kiadása 1967 novemberétől . Inkább újságnak, mint magazinnak tűnt, John Lennon letartóztató képével, amely második világháborús szolgálati egyenruhában pózolt Richard Lester filmjéhez Hogyan nyertem a háborút .

John Lennont felvonultató Rolling Stone magazin első száma 1967 novemberében. Hitel: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

érdeklődő személy 4. évad 19. rész

A borbarátok számára a hatvanas évek forradalma annyira megdöbbentővé vált, hogy Kaliforniától egészen a Chianti Classico csendes lejtőjéig, és a legkevésbé valószínűtlen ellenkultúra-herókig - az olasz nemes Marchese Mario Incisa della Rochetta-ig - eljutott. A bordeaux-i ihletésű Cabernet Sauvignon vezette Sassicaia 1968-ban hivatalosan francia tölgyfahordókból indította útját, és újraindította az olasz borokról folytatott beszélgetést, létrehozva a lázadó borászok kis csoportját, amely az uralkodó hagyományokon kívül dolgozik, megszegi a szabályokat és beállítja a világ világát. bor égve.

Elértük a szuper toszkán csúcsot?

Nem kell, hogy felsoroljam azt a sok ragyogó bort, amelyet az Incisa della Rochetta sötétben történt ugrása ihletett, de a Guruló kő Úgy tűnt, hogy a hír meglehetősen ügyesen foglalja le a kérdést, amikor bennem volt Toszkána múlt hétvégén.

Mégpedig arról, hogy eljutottunk-e a Toscana csúcsra, és hogy Olaszországban a mai igazi kultúrájú borok inkább a hagyományokat használják-e, mint az innovációt?

Valakinek jobban meg kellene értenie a kérdést, mint Dr. Paolo Panerai, a maremmai Rocca di Frassinello és a Castellare di Castellina in Chianti Classico tulajdonosa. Újságíró 1970 óta, jogi és agrártudományi tanulmányokat folytatott, szerkesztő lett Panoráma, a világ és Főváros magazinok, és ma a Class Editori Spa tulajdonában van egy pénzügyi kiadó, amelyet 1986-ban alapított, és számos újságot, folyóiratot, sajtóügynökséget, tévét és rádiót tartalmaz (nem meglepő módon az olasz Bloomberg néven ismeri).

Az egyik probléma a Guruló kő , szerint a New York Times' az eladás olvasata szerint az nem a változó kiadói világgal együtt fejlődött. Megállapította, hogy nemcsak a közelmúltbeli jogi perek hatásai károsították a márkát a pénzügyi költségeken felül, hanem a változó médiatérkép lassú égését és Jan Wenner kiadó általános szkepticizmusát az internet iránt, valamint a márka kiterjesztésének szükségességét.

Panerai különösen érdekes figura a hasonlóan fejlődő borvidék szempontjából, mivel a Szuper toszkán két rendkívül különböző kifejezésének tulajdonosa (amellett, hogy saját sajtóügyei vannak, nevezetesen, hogy folyamatosan tagadnia kell, hogy ő a csendes tulajdonos) Olaszország legbefolyásosabb bormagazinja Piros garnélarák ).

Először a Panerai-ban található a rendkívül lenyűgöző Rocca di Frassinello - amely Bolgheri és Scansano között található, és eredetileg a Domaines Baron de Rothschild Lafite társasággal közös vállalkozás, bár a partnerség már nincs érvényben (a Lafite hordók még mindig ideutaznak, miután először használták Pauillacban) ). A Frassinellónak van egy borászata, amelyet Renzo Piano, a párizsi Georges Pompidou Center és a londoni The Shard építésze építtetett. Itt található a Super Tuscan IGT Baffonero, egy 100% -ban Merlot, amelyet 2007-ben indítottak Masseto, Messorio, és Redigaffi.

Ezzel szemben Panerai első vállalkozása a toszkán borral - elég ironikusan 1968-ig nyúlik vissza - öt gazdaság megvásárlásával a Chianti Classico-ban, amelyet a Castellare di Castellina ingatlan megalakításával állított össze.

Alessandro Cellai borász mindkettőt felügyeli, de a légkör nem lehetne másabb. Castellare-ben a hagyomány kulcsfontosságú, a gazdálkodás ökológiai (ha nem igazolható), a Vino Santo pedig a Malvasia és a Trebbiano szőlő felakasztásának hagyományos módszerével készül, hogy a téli hónapokban lassan kiszáradjon. Itt van egy IGT bor is, tehát a szuper toszkán esernyőn belül, de ezúttal csak az őshonos szőlőfajták keveréke - a Sangioveto klónja Sangiovese valamint a Malvasia Nera szőlő, amely korábban rendkívül népszerű volt Chianti-ban, de az elmúlt 25 évben szinte eltűnt a nedvességre és rothadásra való érzékenysége miatt.

„Ha működik, Malvasia Nerais tökéletes partner Sangiovese számára” - magyarázta egy kóstolón Cellai, aki Giacomo Tachis vezetésével edzett. ’Kerekességet és édességet ad hozzá, nem aromás, és a tanninok olyanok, mint a bársonyok. Úgy gondolunk rá, mint az olasz merlotra.

milyen bor párosul jól a sertésszelethez

Ezt a bort, az I Sodi di San Niccolo-t (utalva a termőtalajra és a birtokon található San Niccolo templomra), 1977-ben hozták létre, és először Vino da Tavola néven palackozták. Ugyanazt a történetet követi, mint ezek a korai szuper toszkánák - az akkori helyi szabályok kimondták, hogy a Chianti Classico-t 10% fehér szőlővel kellett készíteni, amelyet a Panerai úgy döntött, hogy nem tesz meg, és ezért az egyetlen lehetőséget a asztali bor. Merlot és Cabernet Sauvignont termesztenek Castellare-ben, de külön palackozzák őket, és soha nem voltak részei a zászlósbornak.

'Bizonyítani akartuk, hogy a szuper toszkánákat teljes egészében natív toszkán szőlővel lehet elkészíteni' - mondta Panerai. „1995-től IGT-ként palackoztunk, amint a kategória jóváhagyásra került, de amikor a szabályok ismét megváltoztak, és lehetőségünk volt DOCG Chianti Classico néven elkészíteni, úgy döntöttünk, hogy IGT-ként fogjuk megtartani. Ez egy olyan bor, amely mindig a megnevezésen kívül élt, és tetszett egy szuper toszkán gondolata, amely csak a helyi szőlőből született ”.

Meglepően kevés szuper toszkán van, aki ezen az úton haladt. Természetesen ott van az ikonikus Pergole Torte és az Isole e Olena's Cepparello, mindkettő 100% Sangiovese IGT Toscana. Az egyik eredeti, a Vigorello a Cabernet-t, a Petit Verdot-ot és a Merlot-t keveri a Pugnitellóval, egy másik ősi helyi fajtával. És sokkal többen veszik a jelüket Tignanellóból, ahol Sangiovese 80% körül van a Cabernet Franc és a Cabernet Sauvignon mellett. De az egyetlen másik szuper toszkán, amelyre gondolok, a Sangiovese és a Malvasia Nera keveréke, a Capannelle Solare.

Sok szempontból a szuper toszkánák soha nem voltak erősebbek. Ők dominálják az olasz borok kereskedelmét a Liv-ex-en (5,1% 2015-ben, szemben a 2010-es 0,9% -kal), amelyet szinte mindig a Sassicaia vezet, de szorosan követik Masseto, Ornellaia és Tignanello. És azt hiszem, mostanra megváltoztak a Chianti Classico szabályok, és megérkezett a Chianti Classico Gran Selezione új szintje, felmerülhet a kérdés, hogy miért zavarja a hagyományos fajtákat a rendszeren kívül az IGT-kben?

Nos, talán azért, mert 2017-ben az ellenkultúrás borászok az éghajlatváltozással és a felelős gazdálkodással foglalkoznak. Az őshonos szőlőfajták, a minimális adalékanyagok és a terroir maximalizálására szolgáló egyéb technikák elsőbbséget élveznek a szupercsillagos borokkal szemben a nehéz palackokban, tölgyfás kötésekkel, amelyek a Merlot és a Cabernet Sauvignont vonják be. Hajlandó vagyok fogadni, hogy ez a következő évtizedekben még igazabbá válik. Az evolúció, legalábbis a szuper toszkán színtéren érkezők számára a túlélést jelentheti.

„A Chianti Classico válsága az 1970-es és 1980-as években a Sangiovese helytelen klónjainak nagy mennyiségű ültetése miatt következett be, amelyeket a minőség és a minőség aránya miatt ültettek.” - mondja Cellai. ’A borászok válasza a Cabernet és a Merlot ültetése volt, amely megoldást nyújtott, de a bor jellegét is módosította. Szeretem látni, ahogy az ikonikus nemzetközi szőlő virágzik az éghajlatunkon, de ma vannak olyan klónok, amelyek megalkuvás nélkül ragadják el Sangiovese veleszületett szépségét. Ugyanakkor számos helyi elfelejtett fajtánk ellenáll az aszálynak és a hőnek, anélkül, hogy ízét feláldozná, és örömmel savanyúságot kínálnak. Biztosan van hely a szuper toszkánáknak, amelyek megragadják mindezek lehetőségét? ”

Bor kipróbálni

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Sangioveto (85%) és Malvasia Nera (15%, valószínűleg Malvasia Nera di Brindisi keverékéből készült bármelyik ott lévő ampelográfus számára) készült. Óvatosan a hordók használatával - ez 50% új tölgy, de a lágyabb 2012-es évjáratban csak 5% -ot használt. Vinificaiton rozsdamentes acélból, hosszú, hűvös hét hét macerációval, majd malolactic beton tartályokban. Kombinálja a tiszta koncentrációt és a kitartást az ásványossággal és a friss savassággal. Vonzó sötét keserű csokoládé és édeskömény jegyek, málna püré, ibolya és lágy tanninok mellett. Ajakfacsaró, több cucc. 94.