A Château Léoville Barton Bartonjai Bordeaux számos ír családjának egyike voltak. Hitel: Thomas Skovsende / Decanter
- Fénypontok
- Magazin: 2019. augusztus szám
- Hírek kezdőlap
Néhány héttel ezelőtt volt egy saját történelemórám a konyhámban. A tanár Charles (vagy Csád) Ludington volt, az Észak-Karolinai Állami Egyetem professzora. Először akkor ismertem meg, amikor néhány évvel ezelőtt Bordeaux-ban élt.
Ludington jelenlegi tanulmányai az írek szerepére összpontosítanak a mai legkeresettebb bordeaux-i borok keresletének, hanem ízének megteremtésében. Az elmúlt évet Írországban töltötte, és most visszatért Bordeaux-ba, a város, valamint a legfontosabb kereskedők és bortermelők helyi archívumaiba ásva.
A Château Léoville Barton Bartonjai, amint azt elképzelhetitek, nagy szerepet játszanak, és valójában az egyetlen ír család, amely három évszázad után is áll. Az 1700-as évek közepén közel 80 ír kereskedő vásárolta meg, érlelte és értékesítette a Chartrons rakpartok borait, a város összes négociantsának körülbelül egynegyede.
Kiderült, hogy az írek különösen lelkes hívei voltak a bordeaux-i borok „vagdosásának” vagy keverésének másokkal robusztusabb területekről. Régóta tudjuk, hogy megtörtént, de amit Ludington feltárt, az az volt, hogy nemcsak rossz évjáratokban, hanem minden évben, és hogy míg a francia, német és holland kereskedők kevésbé voltak hajlandók ilyen hamisításokra, az ír kereskedők azzal érveltek, hogy e kiegészítések nélkül gondjaik lettek volna a régió legdrágább borainak eladásával az akkori legfontosabb piacokon - nevezetesen Írországban és Nagy-Britanniában, ahol az ügyfelek legalább kétszer annyit voltak készek fizetni, mint Észak-Európában.
Nem volt titok. 1810-ben, amikor bort rendelt a kelet-indiai piacra, James Nisbett Nathaniel Johnston kereskedőtől kért 20 disznóbaracot, „figyelve a legnagyobb gondosságra és figyelemre, hogy a borok jó erős testűek, színűek és magas ízűek, jó kötőjelűek Remetelak'.
Még René Pijassou, a Médoc egyik nagy francia történésze is azt írta, hogy a Château Latour birtokkezelője a 18. században „gyakran volt kapcsolatban a Chartrons kereskedőivel… akik a borok ízét alapvetően angol nyelvükhöz igazították. Rhône és spanyol borok keverésével ”. A vágás pedig nem csak a külső borokba való keverést jelentette.
Ludington az 1840-es évek elején talált egy raktári főkönyvet, amely kimondta, hogy a „Lafite 1837” Johnston-palackozása többnyire 1837-es Lafite-ból készült, de kevesebbet tartalmazott 1837-ből Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur és 1840 Hermitage ”.
Ludington erre számtalan archívumban talált bizonyítékot. Bár ezt könnyű elutasítani, mint Bordeaux történelmének sötét, sőt kínos részét, ennek elhallgatása egy rendkívül fontos tényt hagyna figyelmen kívül - hogy éppen ezek a borok tették Bordeaux hírnevét a piacokon azok, amelyek készek voltak fizetni a legmagasabb áron napja.
Kétségtelen, hogy sok történész ellenállt ennek az értelmezésnek (és nem egyedül a bordeaux-i parlament kifejezetten megtiltotta az 1755-ös gyakorlatot), de lenyűgöző látni, hogy az azóta eltelt 150 év, amikor a valódi hamisítatlan bordeaux-i borok utolérnek, sokan azonos jellemzőkkel.
„A bordeaux-i ír kereskedők olyan vörösbor-stílust kezdtek el készíteni, amely hasonlít ahhoz, amit ma bordeaux-i bornak gondolunk.” - így látja Ludington. 'De ezt megtették, mielőtt a szőlőtermesztési és borászati technikák lehetővé tették volna számukra, hogy kizárólag Bordeaux-i léből készítsék.'
Ludington azt állítja, hogy ez a keverési gyakorlat nem okozta a legjobb bordeaux-i borok identitásvesztését a 18. és a 19. század elején, ehelyett megalapozta hírnevét a világ legfinomabb borai között.
„Manapság a tisztaság gondolatának megszállottja vagyunk - mondja -, de sok szempontból ezek a kereskedők modern ízléssel keveredtek. Több szín, több test, magasabb alkohol. Ismerős?'
Ezt először a A Decanter 2019. augusztusi száma.
