Jefford hétfőn: Barbaresco - mítosz és valóság...

Rabajà szőlőültetvény Martinenga, Asili és a folyó felé néz. Hitel: Andrew Jefford

• Fénypontok
• Hosszan olvasott borcikkek
• Piemont

Andrew Jefford a váratlan eseményeket fedezi fel, miután alaposabban megvizsgálta a Barbaresco és Barolo közötti szakadékot.

Mi is pontosan a viszony Barolo és Barbaresco? A bal és a jobb part Bordeaux-modellje itt nem visszhangzik, mivel a két DOCG között nincs fajtabeli különbség: ez nem más, mint Nebbiolo . Talán a Côtes de Nuits és a Côtes de Beaune kontrasztos vörösborai jobb összehasonlítás: finom stílusbeli különbséget kínálnak a domborzat és a talaj modulációja alapján. Ha azonban mélyebben belenéz a kérdésbe, meglepetéseket tartogat.

A Langhe rajongók néha megdöbbenve fedezik fel, hogy Barolo és Barbaresco nem szomszédos zónák. Elválasztja őket Alba városa és a Diano d’Alba Dolcetto-termesztési övezetének nagy része (amely szintén Barolo-ba piszkálódik). Barbera d’Alba is termeszthető ezekben az átmeneti szőlőültetvényekben - de ez a hatalmas DOC Barolo-ra és Barbaresco-ra is kiterjed, és még sok minden máson kívül.

Itt vannak hasznos tanulságok. Barolo és Barbaresco tulajdonképpen átfogóan be vannak ültetve Nebbiolótól eltérő fajtákkal, a barbaresco-i Neive és Treiso falvak pedig kulcsfontosságú Moscato d'Asti-termesztési övezetet jelentenek, ahová Nebbiolo csak az utóbbi években kezdett bejutni . Egy pillantás a régió kaotikus domborzatára, és rájön, hogy ennek így kell lennie. Átfogó ellentét a Côte d'Or-val.

A Neive szőlőültetvények Bricco. Hitel: Andrew Jefford.

michael strahan barátnője, taraji henson

Valójában azt jelzi a Barolo és a Barbaresco zóna, hogy a Nebbiolo legnagyobb helyszínei a Langhe-ban valahol vagy máshol találhatók a határaikon belül: ha úgy tetszik, körbeveszik a Nebbiolo forró pontokat. Barolo az Albától délnyugatra, a Barbaresco pedig az Albától északkeletre található meleg hely.

Milyen forró? Feltételezésem mindig is az volt, hogy Barolo a kettő közül a melegebb, és valószínűleg az alacsonyabb fekvésű, azon a tényen alapulva, hogy tanninjai markánsabbak, gyümölcse erőteljesebb és öregedési követelményei elengedhetetlenebbek.

Ismét rossz. A Barbaresco valójában alacsonyabb, melegebb, és általában korábban szüretel. A La Morra és a Monforte legmagasabb szőlőskertjei éppen 550 m felett és alatt találhatók, míg a Serralunga 450 m-re tetőzik. Barbaresco-nak ezzel szemben nincs 500 m-nél magasabb telephelye, és a legtöbb nagyszerű hely nagyjából 300 m-re csúcsosodik ki. Barolóban tökéletesen jellemző, hogy Nebbiolo 400 m-rel növekszik.

Vannak más fizikai különbségek is. A nyugatabbra fekvő Barolót időjárási rendszerek érik a Barbaresco előtt, amely védettebb helyzetben van. Ez a tényező drámai változást hozott a 2014-es évjáratban, amikor Barolo összesen 1400 mm esővel birkózott, míg Barbaresco mindössze 750 mm-rel haladt el mellette.

Ez azonban még mindig nem magyarázza a stílusbeli különbséget Barbaresco szelídsége, eleganciája és megközelíthetősége, valamint Barolo ereje és ereje között. Lehet, hogy mindez a talajban van? Ismét frusztráltnak tűnik elméletünk: a meszes kékesszürke Sant ’Agata kövületmárgák és a kissé homokosabb vagy csendesebb Lequio képződménymárgák uralják mindkét zónát.

Térjünk vissza ismét a térképre. Ne feledje, hogy a legjobb és a Nebbiolo-barát szőlőültetvények Barbaresco-ban maga Barbaresco faluban találhatók. Vessen egy pillantást a helyére: emelkedő és zuhanó blöffök sorozatán, a Tànaro folyó felett. A Barbarescóban élő és bort készítő ausztrál Dave Fletcher szerint „arany mérföldje” a folyó mentén húzódó zóna aránya. Barolo ezzel szemben a saját kis dombtálában fekszik, a Tànarótól délre. Csak egy Barolo falu van a Tànaro közelében, ez Verduno - amelyet gyakran Barolo falvak közül a legbarbaresco-nak mondanak. Lehet ez nyom?

ncis 12. évad 6. rész

Most lehet, hogy eljutunk valahova. A barbaresco-termelők gyakran beszélnek a folyó által okozott „légkondicionáló” hatásról - szellősebb és kevésbé hajlamos a viharokra, annak ellenére, hogy a nyáridők összességében melegebbnek mutatják. Nézze meg Barolo és Barbaresco fő gerincvonalainak alakját is (bevallom, a képzetlen szem számára sem könnyű), és látni fogja, hogy a Barbaresco kulcsfontosságú helyszínei általában nyugati vagy keleti fekvésűek, míg Barolo sokkal nagyobb arányban vannak a déli fekvésű helyek. Mindkettő bizonyosan jelentős tényező.

Amikor a helyi lakosokkal is beszél, úgy tűnik, hogy a talajkülönbségek valóban szerepet játszanak abban, hogy a Barbaresco talajok általában valamivel homokosabbak, lágyabbak és melegebbek, mint a Barolo talajok, annak ellenére, hogy a képződmények azonosak. A serralungai Lequio képződmény például kevesebb, mint 20% homokot tartalmaz, míg Treiso és Neive ugyanaz a képződmény körülbelül 30% homokot tartalmaz. És általában a Langhe-talajok homokosodnak, amikor a folyó északi oldalán, Barbaresco faluval szemközt fekvő Tànaro Roero felé közelednek, és szinte tiszta homok. A több homok kevesebb agyagot jelent a keverékben, a kevesebb agyag pedig kevesebb visszatartott vizet fog jelenteni - ami viszont kritikus fontosságú a polifenolos fejlődés szempontjából.

Tehát ez az ideiglenes válaszom arra a kérdésre, hogy miért különbözik a Barbaresco Barolótól: a folyó közelsége, a fő lejtők szempontja és a talaj homokszázaléka.

Amire azonban nem a bortanulóknak, hanem az ivóknak kellene emlékezniük, az az, hogy itt nem „jobbról” és “rosszabbról” beszélünk, hanem “másról”. A legfinomabb Langhe Nebbiolo erényeit - részletességét, kifinomultságát, kecsességét, egyensúlyának fényességét és tannikus nagylelkűségét (mindazzal, ami az egészségre, az emészthetőségre és a gasztronómiai alkalmasságra utal) - mindkét bor megosztja. Még ha Barolo sem létezik is, a Barbaresco még mindig ott lesz a világ legnagyobb vörösborai mellett. Íme néhány példa, köztük néhány félig érett bor, amelyet nemrégiben kóstoltak meg Barbarescóban és Hongkongban is.

Kóstoló Barbaresco

N.B. Megjegyzések néhány A Produttori del Barbaresco jelenlegi kiadásai itt találhatók , és tovább néhány Gaja itteni kiadása .

the walking dead 3 évad 10 rész

Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013

Colla a fő földtulajdonos a Roncaglie kicsi, jó minőségű délnyugati fekvésű hajóútján. Ez az átlátszó, mélyvörös bor rengeteg bájjal és fűszeres, meleg gyümölccsel rendelkezik: eperrel és kurkumával. Ízében ez egy nem bizonyító géz textúrájú klasszikus: hosszú, lebegő, elegáns, puha, csipkés tanninokkal és por alakú kőfigurával méltóságot kölcsönöz a finom gyümölcsöknek. 93

Az Ag Falletto, Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012

Barbaresco három legnagyobb összefüggő szőlőültetvénye Asili, Martinenga és Rabajà. Ez a Giacosa bor az első közül tiszta gránát színű, gyümölcsök már jócskán beérnek az érettség szakaszába: krémes, összetett és őszi, kámfor és kátrány árnyalatú. Hiteles és bőséges. 94. o

Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010

az eredeti 3. évad 20. rész

A Martinenga teljes 17 ha-os körútja a Marchese di Grésy tulajdonában van: szinte egyedülálló szerencsével rendelkezik ez az általában morzsolt gazdaságok régiója (bár vegye figyelembe, hogy a Grésy, amely csak 1973-ban kezdte meg saját borászatát és palackozását, 11 ha Nebbiolóhoz ültetve). Ez a cru bor a szőlő Rabajà alatti részéből származik. Kétségtelen, hogy a Marchese nem értene egyet, de ez nekem most tökéletesen érettnek tűnik: finom vonalvezetésű és édes illatú, ami később új velúr vagy kesztyűbőrre utal, és egy kicsit félénk, krémes gyümölcs jelenik meg. Ízében a bor puha, nyitott és kifejező, a tartós savtartalom és a finomra őrölt tanninok egyetlen szerkezeti ívet képeznek, amely soha nem zavar, csak elvarázsol. 94. o

Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013

A Sori Paitin a Paitin család meredek Serraboella-gazdaságainak legfelső része Neive-ben. Miért külön? „A nagyapámnak volt egy erős ökör - emlékszik vissza Giovanni Pasquero Elia -, és ez az összes szőlőültetvényt kezelni tudta. Aztán meghalt, és az új nem volt olyan erős. Izzadt és küzdött a felső részen, ezért úgy döntöttünk, hogy a különbség megvan, és külön bort kell készítenünk. Ez tiszta vörös színű, elegáns, friss és részletes illatokkal: szalma, vadvirág, eper. Ezen aromás varázsa után a szájpadlás súlyossága és száraz, felkavaró mélysége szinte megrázkódtatásként hat: virtuóz tanninok, és a sötét, árnyékos erdő érzése száraz évszakban. Mélyen kifizetődő bor. 93

Roagna, Pajè, Barbaresco 2011

Az amfiteátrum-szerű Pajè Barbaresco falu külterületén található, és Roagna zászlóshajója, innen származik a három külön küvé (és egy Reserva is). Nehéz elhinni, hogy ez a bor a legszerényebb ezek közül, finomított dió-, saucisson- és egyéb erjesztett húsillatával, olvadó tannin-gazdagságával, gyengéd lágyságával, amely koncentrációval és testtartással jár együtt. 94. o

Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012

A régi szőlőket itt komolyan meghatározzák: 75 vagy több év. A Roagna egyéb alapelvei a szigorúan ökológiai termesztés, a késői szüret és a hagyományos, hosszú öregedési gyakorlatok. Ez egy sötét árnyalatú bor, zökkenőmentes aromaharmóniával, amelyet a hagyományos öregedés hajlamos hozni: őszi vörös gyümölcsök, vadgombakomplexumok. Ízében is izzó gyümölcsmag van a borban. Gyengeség, tisztaság és arány: tökéletesen felöltözött bor, friss, mégis gazdag, bőséges, mégis kecses. 95

chicago fire 5. évad 19. rész

Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007

Ez nemcsak a nagyon régi szőlőkből (80 év +) származik, hanem Roagna Pajè-birtokának mészkőben leggazdagabb részéből. Évente legfeljebb 1800 palackot állítanak elő. A bor héja legfeljebb három hónapig marad, majd nagy fában érlelik, csak tíz év múlva engedik ki. Világos és tiszta, de kevés téglavöröset mutat, mégis úgy tűnik, hogy az aromák belső erőt gyűjtöttek az évek során, és gombákat, aszalt szilvát, meleg köveket és borjútartár édességét idézik fel harmonikus, sőt szimfonikus stílusban. Ízében az átlátszó, sima tannin rövid ideig látható, majd eltűnik az íz finomított tömegében: damson és fekete málna likőr a gyümölcsökhöz, de ugyanolyan sós-sós, mint gyümölcsös. Húzódó, textúrájú és gobelinszerű. 97

Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011

Pajorè az egyik legszebb Treiso szőlőültetvény, amely Barbaresco falu határában található. Andrea Sottimano bora viszonylag mély színű és egyenes aromájú: kis tölgyfahordókban érlelődik, de a legnagyobb tisztasággal a vörös ribizli és az áfonya gyümölcse jelenik meg. Ízében mély, telt és friss stílusú, kemény tanninokkal is, amelyek ropogós minőséget kölcsönöznek a bornak. A barbaresco-i idiómán belül marad, és a szájpadlást elhagyva a formás kegyelem felé puhul. Lenyűgöző energia és elkötelezettség itt. 93

Olvasson tovább Andrew Jefford hasábokat a Decanter.com oldalon