A kóser borok a zsidó kapcsolataikat játsszák, hogy fokozzák vonzerejüket, mivel szélesebb, nemzetközi közönséget céloznak meg.
Mi a közös az alábbi borokban? Laurent-Perrier brutál nem szüreti Champagne Châteaux Clarke, Giscours, Léoville-Poyferré, Pontet-Canet és St-Emilion garagiste Valandraud. Igen, mind nagyon jók, és igen, mind drágák ... és mindegyiknek van kóser verziója.
Mindegyiket külön legénység végzi, akiknek feladata a leszállított szőlővel kezdődik és palackozással végződik. Ezek a rabbik által felügyelt terepi és pince kezek betartják a termelési szabályokat, amelyek lehetővé teszik a vallásos zsidók számára a borok használatát.
A kóser borok világszerte készülnek: az USA és Izrael nyilvánvalóbb mellett Ausztráliában, Argentínában, Kanadában, Chilében, Franciaországban, Olaszországban, Új-Zélandon, Dél-Afrikában, Spanyolországban és Portugáliában is megtalálhatók. A termelők mindenütt ugyanazt a mantrát használják: az övék „nagyszerű bor, amely történetesen kóser”.
Pedig identitásválság vonja el a kóser bort. Az a stílusforradalom ered, amelyet Izrael 1984-ben generált, amikor a Golan Heights Winery Yarden Sauvignon Blanc 1983 prototípusa - világos, száraz fehér - eljutott az Egyesült Államokba. Ma a száraz kóserbor, vörös vagy fehér, mindennapos a pészah-szederek, a szombat- és az ünnepi étkezések és a szimcsák (héberül egy örömteli esemény, például esküvő) alkalmával.
Bár a borászok az ortodox szabályokat követik (lásd a jobb oldali táblázatot), amikor olyan csúcskategóriás és mindennapi kóser borokat készítenek, amelyek elsősorban a zsidó fogyasztókat - különösen a modern ortodoxokat - szolgálják, a nem zsidó kereskedelemnek is játszanak. És hogy semlegesítsék a nyilvánosság azon automatikus feltételezését, miszerint a kóser borok elsősorban szentségi réstermékek, a borászok miniatűrizálják a zsidóságot jelölő szavakat és szimbólumokat az első és hátsó címkéken, valamint a marketing anyagokban. Az Amerikai Ortodox Zsidó Gyülekezetek Uniójának hatalmas akkreditációs szimbóluma, az „O” betű, benne az „u” betű alig olvasható.
kozmosz: téridős odüsszeia 1. évad 12. rész
Egyes zsidó borászok azt vallják, hogy nem akarják, hogy a nem zsidó fogyasztók észrevegyék, hogy boruk kóser. Ezért arra ösztönzik a kiskereskedőket, hogy a kóser Cabernet Sauvignon-okat egy kaliforniai vörös színű kukába tegyék a szétválasztott polcokon, a „kóser” jelzéssel. Ugyanez a helyzet az izraeli borokkal - a termelők izraeli, de nem feltétlenül kóser néven akarják népszerűsíteni őket.
Az izraeli borok februárban megrendezett első nagyszabású New York-i kóstolóján Yair Shiran, az Izraeli Gazdasági Misszió azt mondta nekem: „Izraeli borokat akarunk behozni a mainstream piacra. Izraelként, a Földközi-tenger keleti részeként akarjuk népszerűsíteni őket. Néhány kóser, de ez nem releváns. Ahhoz, hogy az izraeli bor potenciálisan növekedjen, hosszú távon túl kell lépnie a kóser piacon. ”
Izrael első
Izrael több mint 200 pincészete közül sokan azt akarják, hogy termékeiket ugyanolyan nemzeti, regionális, vallásmentes módon közelítsék meg, mint a francia, a német és az olasz borokat. Fő tengerentúli piacaik az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország és Olaszország. Japán belép a radarjukba. 'Tokióban egy sushi bárban voltam, és az étlapon szereplő tíz bor közül kettő Yarden volt' - mondja Victor Schoenfeld, a Golan Heights borásza.
Nem minden izraeli bor kóser, és ez különösen igaz az egyre növekvő butikpincészetekre, amelyek nem vallásos borászai, mint például a Pelter Winery Tal Pelterje teljes ellenőrzést akarnak. De a legtöbb ilyen. Hogy tovább bonyolítsa a helyzetet, a különféle ortodox csoportok, ultra- és egyéb módon, nem tartják minden kóser borat egyformán kósernak.
Mivel a szőlőskertben és a pincében a szokásos kashrut gyakorlatok egybeesnek az egyetemes szőlőskert és pincemódszerekkel, viszonylag könnyű kiváló minőségű, versenyképes kóser borokat előállítani, sajátos és előnyben részesített szabványosított stílusban.
Így az egyre terroir-éhesebb világban az izraeli borászok úgy vannak helyzetben, hogy inkább vallásukat fejezzék ki: Galileát (beleértve a Golan-fennsíkot), Somront, Sámsont, Júdeai-dombokat és a Negevet. Adam Montefiore, a Carmel, Izrael legrégebbi és legnagyobb kósertermelőjének fejlesztési igazgatója szerint: 'A kashrutot megfigyelő borászat számára sokkal könnyebb igazi kóser borokat előállítani, mint egy nem kóser pincészetnek alkalmi kóser tételt gyártani. azonos minőségűek. ”
Ha a kóser bort nem zsidók - éttermek és vendéglátók pincérei - szolgálják fel, anélkül, hogy ezáltal kóserrá nem válna, akkor az aratás utáni szőlőmustot vagy kész bort villamos pasztörizálással körülbelül 80˚C-ra (176˚F) és azonnal 16 ° C-ra (60 ° F) esett. A bort ezután mevushalnak, azaz „főttnek” nevezik, a borászok kifejezést a negatív konnotációk miatt kerülik el. Általában a legfinomabb kóser borok nem mevushalok, ha a bor mevushal - írja a címkéje. Ez a folyamat olyan problémákat okoz egyes gyártóknak, hogy egyes címkék kijelentik: „Nem mevushal”.
Az ilyen szempontok tovább bonyolítják a kóser bor képet. Külföldön a világi zsidók nem tudják, vagy nem érdeklik, hogy léteznek ilyen borok. Miért vegyék észre a nem zsidók? A válasz az, hogy nem szabad. De ha a kommentátorok elfogadják azt az elképzelést, hogy a prémium kóserborok ma már nemzetközi viszonyba tartoznak, akkor objektivizálhatják őket a világpiac számára, elkerülve az ócska szentimentális prózát („Nagymama három csepp édes Malaga krémet adott nekem gefilte halammal”), amely gettózza kép.
Írta: Howard G Goldberg
