Château Margaux
Andrew Jefford belekeveredik egy élet kóstolójába. Kétszer...
Jefford hétfőn: Kék hold a bal parton
Kék-hold terület: lehetőség arra, hogy megkóstolják az összes bordeaux-i első növekedést, valamint Pavie-t, Angélust, Ausone-t, Cheval Blanc-ot és Petrust, 20 évesen. A szerencséért bedobott Yquemmel. Két nap alatt kétszer. Két dél-kínai városban: Sencsenben és Nanningben. Köszönetet mondok a Zhulian Wines háromnyelvű, kínai székhelyű oktatójának, Julien Boulard-nak és csapatának ezért az egyedülálló lehetőségért.
Az évjárat 1998 volt: hírneve szerint „jobbparti évjárat”. Miért? Lényegében azért, mert szeptember 29-én és október 1-jén volt néhány heves esőzés, még mielőtt a Cabernetek egy része teljesen megérett volna. Beszéltem azonban a bordeaux-i civilizációval, Jeffrey Davies-szel az évjáratról, mielőtt Kínába indultam volna, és azt mondta nekem, hogy mindkét bank nagyon korrekt hírnévnek örvend a bordeaux-i bennfentesek körében. Kóstolónk igazolta ezt a nézetet: a Médoc borok változatosak voltak, de a Lafite és a Haut-Brion egyaránt kiemelkedően jók voltak, és sem Margaux, sem Mouton nem okozott csalódást. Emlékezz, 1998. augusztus forró volt, és augusztus van, amely megalapozza minden bordeaux-i évjáratot. Ebben az esetben hangosak. Az érettség bőséges.
Az árak azt jelentik, hogy ezek a borok, amelyek szinte mindannyian felülmúlják, kivéve az ilyen ritka eseteket. A célom tehát az, hogy minden egyes tulajdont „körülbeszéljek”, ahelyett, hogy kóstolójegyzeteket írnék önmagában, e két évtizedes pillantás és a hosszú evolúciós pályák egy bizonyos pontja alapján. A sorrend az, amelyben megkóstoltuk a borokat: a bal part a héten, a jobb part pedig a következő. A palackok minősége egyébként kimagasló volt: kiváló kitöltések, nincs tca-probléma, és semmi sem utal arra, hogy valamelyik bor szenvedett volna túlzott hőtől a szállítás vagy tárolás során. Mindegyiket kiskereskedelemben vásárolták Hongkongban röviddel a kóstolás előtt - ez bizonyítja a mai hongkongi borkereskedelem professzionalizmusát.
Carter megtalálása a menekülő égbolton
Lafite 1998
A Lafite hatalmas ingatlan. Szőlőterületen 112 hektáron, átlagos hozammal (Eric Bernadin és Pierre Le Hong szerint Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha, ebből a borból körülbelül 530 000 liter lesz potenciálisan palackozható évente. Gondoljon erre: több mint félmillió liter. Ritkán lehet látni, hogy maga a Lafite kevesebb, mint 500 font egy palackban, a Carruades pedig kevesebb, mint 250 font egy palackban (a 2013-as évek jelenleg ennél többet tartalmaznak) félmillió liter, egy palack átlagosan 375 font áron, nagyjából kb. 250 millió font. A bennfentes becslések szerint az első növekedésű üveg önköltséges ára, beleértve a Lafite-ot is, ritkán haladja meg a 30 eurót: jóval kevesebb, mint az eladási ár tíz százaléka. Phew! Csodálatos hír a tulajdonosoknak, az értékesítési közvetítőknek és az adószedőknek egyaránt. Ezek a médoci kavicsdombok elfeledett strandoknak tűnhetnek, amelyeket a korábbi jégkorszakok sodortak el, valójában minden kavicsot - láthatatlanul - aranylevelek szegélyeznek. (A hozamkérdésekkel kapcsolatban lásd a jövő heti oldalt Jefford hétfőn .)
A konyha évad 18. rész, 9. rész
A Lafite nem mindig az évjárat legsűrűbb bora. A kékvérű grandee az urbánus, iható klasszicizmus közvetítője, mindenkor a kimondhatatlan finomítás apogeusa. Egy ilyen profil nem igényel megerőltető zihálást a „mélység”, „erő” vagy „koncentráció” után. Az ingatlan azonban már korábban megismerte a Grand Vin válogatásból a legjobb borok kivételével a legjobb borokat, mint néhány első növekedési kortársa, és 1998-ban a teljes termés mindössze 34 százaléka állt. A keverék 81% Cabernet Sauvignon volt (beleértve a régi szőlőből készült Cabernet-t a Caillava St Estèphe szőlőskertjéből) és 19% Merlot.
Még mindig mély színű, minden nyilvánvaló tégla nélkül, bár most már áttetsző és átlátszatlan. Kedves dolog szagolni: lopakodó, kifinomult, a pohárból klasszikus táncos kedvével tipeg. Van egy csomó illat, mégis sikerül ugratni: tömjénfa, cédrus, finom gyanták, megvilágítatlan szivar. A gyümölcs érettsége is, de még ez is alábecsült: hasonlítsa össze bármelyik Napa borral, és amit itt talál, az inkább az érettségre utal, mintsem maga az érettségre.
Ez azonban tömény bor az ízvilágban: ezek a szőlőültetvények képesek megtenni ezt még magasnak tűnő hozamoknál is (ah, az aranyozott kavicsok!) - de ne felejtsük el azt a klasszikus Bordeaux-t sem tenyésztés , ami azt jelenti, hogy 18 hónap hordóban és három havonta szinte rögeszmés állványozás állítólag 10–15 százalékos veszteséget jelent a palackozás előtti párolgással. Ez már önmagában a koncentráció ereje (és minősíti a bevételek borítékonkénti kiszámítását). Ezt a bort soványnak nevezném - de bizonyosan hosszú és építészeti jellegű, szárnyal a szájban, tartósabb száraz gyümölcsökkel rendelkezik, mint a felvázolt aromák, tökéletesen beépített tanninokkal és énekes savassággal zökkenőmentes egyensúlyt biztosítanak. Ezek a cédrusos, füstölő jegyzetek párás ködöt képeznek a gyümölcs körül. A nagy bal parti Bordeaux-nak mindig van érzéke az irányához és a céljaihoz az ízeiben, és nehéz volt ebben a tekintetben nem a Rothschild-nyilakra gondolni - de ezek a nyilak puha, tollas lapátokat hordoztak. Kínai vendégeink nagyon élvezték, második lettek a sencseni Petrus után négy első és kétharmaddal, és Nanningben az első helyet elfoglalták (három első, három másodperc és három harmad). Robert Parker 98 pontot ad neki, amit én adnék neki 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild 2015-ben. Hitel: Chris Mercer / Decanter
Juh 1998
A Terroir azt jelenti, hogy Moutont (ma 90 ha) és a Lafite-ot össze kell hasonlítani, és valóban komoly indokok vannak arra, hogy nem egypetéjű ikreknek tekintsük őket, akik legendásan elváltak a „Szőlőherceg”, Nicolas által elrendelt vonal szerint. Alexandre, de Ségur márki - aki mindkettőt birtokolta. Szőlőültetvényeik összekapcsolják egymást Carruades Mouton szőlőinek túloldalán fekszik. Bordeaux „nagy tízese” között nincs két másik ingatlan, amelyek szomszédok, nem beszélve az ilyen intimitású szomszédokról. Vizsgálja meg a kontúrvonalakat egy térképen, és látni fogja, hogy a két tulajdonság ugyanazon óriási kavicsdombon vagy far - jellegükben mégis boraik nagyon különböznek.
Ez egy általánosítás, mivel a földbirtokok összetettek (a Lafite St Estèphe komponensére és a D2-től nyugatra fekvő szőlőhegyeire gondolok), de ez az alapvető stílusbeli különbség annak tudható be, hogy a Lafite az északi részt parancsolja a far és Mouton a déli? Ezért az előbbiek árnyalt finomítása, ez utóbbiak dússága és egzotikuma. Nem tudom - de valaminek elszámolnia kell ezzel, mivel következetesen megjegyzik azok, akiknek lehetőségük van rendszeresen, évről évre megkóstolni ezeket a borokat.
Az ilyen jellegű tulajdonságok történelmi pályájának bármilyen megfontolása egy sor váltást tár fel: olyan pillanatok, amelyek gyakran a kulcsfontosságú személyzet és (ritkábban) a tulajdonosi viszonyok változásához kapcsolódnak, amikor új lendületet kap a minőség, új a szándék komolysága, és - az első növekedések közül ötből három esetben - új pince létesítmények létrehozása. Mouton számára ez a sebességváltás egybeesett Philippe Dhalluin 2003-as megérkezésével. Mouton 1998-a egy olyan időszakhoz tartozik, amelynek során továbbra is meglehetősen következetlenül teljesített, jobban tükrözve az évjárat veszélyeit, mint azt a palackért fizetők kívánják: kiemelkedő 1982-ben és 1986-ban Például, de kevésbé izgalmas 1985-ben és 1989-ben. 1993-ig nem volt hivatalos második bor. A fegyelmezett szelekció 1998-ra megkezdődött, a Mouton `98 pedig a betakarítás 57 százalékával készült, és a cent Cabernet Sauvignon, 12 százalék Merlot és két százalék Cabernet Franc. De abban az évjáratban kevesebb volt a szelektivitás, mint a Lafite-nál. A bort a régi pincészetben is készítették, amelynek nagyméretű fa erjesztői megnehezítették a csomagok kiválasztását, és a sajtborok és a hordók választásának rendszere kevésbé volt finomított, mint manapság.
Ez semmiképpen sem jelent csalódást okozó bort - valóban két kóstoló volt az első választott bor Nanning kóstolónkon, és nagyon örülnék, ha valaha is alkalmam lenne megkóstolni vagy meginni. Színei azonban kissé fejlettebbek, mint néhány társának. Az illatok nagyon csábítóak, nagyon hízelgőek: édesek és krémesek, ugyanakkor tiszta és frissek is. Azonban kevesebb gyümölcs zsúfolja az illatait, mint a Lafite-nál. Az íze lenyűgöző, intenzitása és sűrűsége, valamint a puha, barátságos tapadás érzése. Valóban zamatos és gazdag is, idővel a szájban. Van itt gyümölcs, amely tökéletesen keveredik a sült hússal és az édes bőrjegyekkel: étvágygerjesztő és gasztronómiai. Robert Parker 96-ot ad, én pedig adnám 94. - bár, mint Bordeaux esetében oly gyakran, ezt a pontszámot a jó minőségű társaikkal való összehasonlítás diktálja. Kóstolja meg a bort elszigetelten, és a társakkal korrelált pontszám aljasnak tűnik. (12,5%)
Latour 1998
Közhelynek mondható, hogy a Latour magja, a 47 hektár szőlőültetvény, amely magában foglalja a „tornyot”, és amelyeket közösen L'Enclos néven ismernek, a Médoc legfinomabb egyetlen terroirja - legalábbis ha következetessége a nedves és száraz év, meleg év és hűvös év a kritérium. Lehet, hogy így van. A zamatos, víztartó kék agyagok fölötti négy méteres finomelvezetésű kavicsokat általában ennek okozzák. Ezúttal a mag a far nincs más tulajdonnal megosztva, bár mindkét Pichon vitatja annak eloszló hullámzását, mi közelebb vagyunk a Latour-i Gironde-hoz, mint a Lafite-hoz. A Latour nagy hagyományokkal rendelkezik a választékban, második és harmadik borokkal.
chicago med 2. évad 8. rész
Mindezek szempontjából az 1998-as évjárat kulcsfontosságú pillanat volt a Latournál, amikor a sebességváltó kart megmozgatták. François Pinault 1993-ban vásárolta meg az ingatlant, de a változások lassan jöttek. Frédéric Engerer már ott volt, de csak 'Président' lett, jelenlegi munkaköre, 1998-ban vette át teljesen az ingatlan üzemeltetését az 1998-as betakarítás után, korábban nem. A modern Latour, új borászattal és az általa lehetővé tett hatalmas számú változtatással és finomítással kiegészítve, 1998 utáni alkotás volt. Tehát az intenzív figyelem középpontjában az egyéni szőlőminőség és a szőlőültetvények talaj-egészsége áll (ideértve a biodinamika alkalmazását is).
bika 1. évad 1. rész
Az 1998-as Latour, amely 90 százalékos Cabernet-ből és 10 százalékos Merlot-ból készült, nem tűnik sem világosabbnak, sem sötétebbnek, mint Lafite és Mouton, bár az árnyalatok kicsit kevésbé fejlettek, mint Moutoné. Ez a legegyszerűbben gyümölcsös a három közül: friss feketeribizli illatok, sütőipari édességgel, még pattogatott kukoricával is. Ízében ribizli, hajtó és mély a sovány oldalon, de mérvadó. Ez a gyümölcssor egészen a célig kitart, és még mindig lenyeli a fekete ribizli parfümöket. Számomra azonban nem rendelkezik sem a Lafite, sem a Mouton összetettségével, bár jól megőrzött és egyenes. Robert Parker 90-et ad neki, és szüreti környezetben ezzel egyetértenék 90 pontszám - bár kínai kóstolóink ennél magasabbra értékelték ezt a bort: két második helyet és kétharmadot ért el Sencsenben, valamint további második és harmadik helyet Nanningben. (13%)
Margaux 1998
A Margaux még mindig nagyobb ingatlan, mint a Lafite: 265 hektárja önmagában egy kis falucska nagyságúvá teszi, bár ennek nagy része borostás legelő, amely a torkolatig fut. Szőlőskertben jelenleg körülbelül 92 ha szőlő van, amelyet minden első növekedésnél a legkevésbé egységesen ártalmatlanítanak - egy üveg Margaux-puding a kommün legjobb földjének szinopszisának tekinthető, bár magja még mindig egy egyetlen far . A kavicsok itt homokosabbak, mint északabbra a Médoc-ban, és a szőlőültetvényekben a homok általában finomságot és szelídséget jelent az erős és a vaskos helyett.
A Margaux az utóbbi években sebességváltáson ment keresztül, bár (a legjobb Margaux stílusban) ez a váltás olyan lopakodó, selymes, sima és rugalmas volt, hogy nehéz egyetlen évjárathoz rögzíteni. A néhai Paul Pontallier nyitott volt a változásra, de addig nem szerette megalapítani, amíg azt a (teljes körű kutatás révén - ő maga volt kutató volt) teljes tesztelésére a tulajdonban végezték. A modern technikák, mint például a Bordeaux összes legfőbb tulajdonságánál ma már elterjedt rendkívül gyors kezelés, némi időt igényeltek itt. A Moutonhoz hasonlóan a közelmúltban az új pincelétesítményekbe történő beruházás nagy változást hozott, különösen abban a tekintetben, hogy kisebb csomagokat külön-külön is boríthatnak - 2015-től.
Margaux-ban mindig is volt egy második boros hagyomány, amely a Pavillon Rouge hivatalos intézményét megelőzte 1906-ban, nem utolsósorban a szőlőültetvények nyilvánvaló heterogenitása miatt. A termelés mintegy 50 százaléka csökkentette a Grand Vin-t 1998-ban, míg manapság ennél kevesebb szokott lenni (például 2010-ben 38 százalék, 2016-ban pedig csak 28 százalék). Ebben a borban a legkevesebb a Cabernet Sauvignon aránya a Médoc első növekedései közül ebben az évjáratban: mindössze 55 százalék, a Merlot 40 százaléka egyensúlyban van, a másik öt százalék pedig a Cabernet Franc és a Petit Verdot származik.
A bor jó színű volt: kissé sűrűbb, mint a Latour, még kevés téglavörös. Elég csendesen kezdődött a pohárban, mintha egy énekes tisztította volna a hangját, de öt perc múlva az aromák minden remélhetőek voltak, harmonikus stílusban: piros gyümölcsök mellett fekete, velúr, tejszín és gomba - sőt, az egyik első növekedés sem olyan messzire jutott az „érett bor” illatok spektrumába, mint Margaux. Amikor teljesen dalra került, körülbelül 20 perc elteltével aromás szempontból a legtöbb parancsoló volt a négy Médoc társ közül, bár nem tartotta ugyanúgy, mint néhányan mások (Lafite, Haut-Brion). Az íze friss, tiszta, táncos és elegáns volt, tele ugyanazzal az aromás árnyalattal, amelyet az aromák felvázoltak, nagyon ügyes és precíz stílusú: soha nem hamis lépés, egy hajszál sem a helyén. Talán a zöldség apró érintése hajtotta e frissesség egy részét, de ez korántsem volt folt. A bor Sencsenben tetszett, egy második és kétharmaddal. Robert Parker 91-re szerzi a bort, de én adnám 94. . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Ez messze a legkisebb az öt első növekedés közül, és az a célja, hogy örökké ilyen maradjon. Kollégáival ellentétben nincs esélye elnyelni a környezetét szemetelő homályos tulajdonságokat - mivel ezt a környéket már rég betonozták. 48 hektárja azonban még mindig hatszor nagyobb, mint a legnagyobb burgundiai Grand Cru monopólium (Clos de Tart 7,5 ha-nál): rengeteg piaci befolyással bír. És további 200 éves múltja van, mint egy finom bor, összehasonlítva az első növekedés társaival.
Az ilyen jellegű kóstolás előnye, hogy aláhúzza, hogy a Haut-Brion mennyire egyedülálló és más, mint a többi bal parti első növekedés. Érési módja, gyümölcseinek kifejeződése és cserzőanyagának szemcséje más kulcsban van megadva: van egy száraz finomítás, amellyel a többiek nem rendelkeznek. Még akkor is, ha (mint 1998-ban) az a benyomása van, hogy a Haut-Brion érettebb, mint a másik négy, és még ha tanninjai is szilárdnak tűnnek elemzés alatt, mégis van egy könnyedség, egy formaképesség, karcsúság és gyorsaság a másik számára négy, még a Margaux is, mindig valamivel szélesebb a gerendában és a nyelvben. Haut-Brion szinte lényeg-szerű lehet.
híres éttermek Santiago Chilében
Terroirje sokkal másabb, mint gondolná a Médocétól. A kavicsok finomabbak, és a rumpák felül kissé magasabb magasságban (27 m, szemben a Latournál mért 16 m-rel), bizonyára vannak felszín alatti különbségek is. Sokkal messzebb vagyunk itt, a vad Atlanti-óceántól, és a közelben sincs Gironde torkolat, csak a lusta Garonne, így a visszavert fény és a tengerparti mértékletesség tulajdonságai kevésbé hangsúlyosak. A városi elhelyezkedés jelentős felmelegedési tényező: Haut-Brion általában elsőként választja a Firsteket.
Ez egy kiemelkedő bor, amire számíthat egy év, amikor a Merlotot részesítették előnyben - és egy olyan hely, ahol a Cabernets korábban érik, mint a Médoc-ban. A szőlőültetvények enyhe különbséggel kedveznek a Cabernets-nek (45% Cabernet Sauvignon és 15% Cabernet France, szemben a 40% Merlot-val), de 1998-ban ennek a bornak a végső keveréke messze a legmagasabb a Merlot aránya bármelyikből az első növekedések: 60%, 40% Cabernet Sauvignonnal együtt. Ez egyébként a Merlot százalékos aránya nagyobb, mint 1998-ban Angélus, Ausone vagy Cheval Blanc esetében - ezek a borok azonban mind inkább gazdagságukat, kényelmüket és amplitúdójukat tekintve „Merlot-szerűbbnek” tűnnek. Ez kiemeli egy fontos szempontot: amit fajtaképnek feltételezünk, az inkább a hely érzése. Igen, van itt több Merlot - de ez Haut-Brion Merlot: egy másik vadállat Merlot-tól Cheval Blancnál, Ausone-nál vagy Angélusnál.
Színe még mindig telítetten mély, izgalmas állati szőrillatokkal, felakasztott vadakkal, főtt szilval és sült hússal, tealevelekkel frissítve. Az érettség ellenére élénk, eleven, sőt éles bor, dartan mély, de semmilyen értelemben sem széles, intenzív, esszenciaszerű ízekkel, amelyek felidézik az aromás hasonlatokat. A tanninok ragadósak vastagság nélkül, csak egy csipetnyi barna cukor van egyensúlyban a száraz finomítás és az élénk, tüdő savak között. Sok év van még előttünk. Robert Parker 96+ -ot ad neki, bár a jegyzete lelkesebbnek tűnik, mint a pontszáma, amit én adnék neki 98 . A bor nyert első, egy második és két harmadot Sencsenben, valamint egy első és két másodpercet Nanningben. (13%)
