Jefford hétfőn: Châteauneuf a pincében- Winestealssd.com

Szőlő a Châteauneuf du Pape-ben. Hitel: jean-louis zimmermann / Wikipédia

Fénypontok
Hosszan olvasott borcikkek
Felkapott borújdonságok

Andrew Jefford három évtizedes múltra tekint vissza annak kiderítésére, hogy a Châteauneuf du Pape igényli-e és érdemli-e az életkort.

Mennyi Chateauneuf Pápa van a pincében? Című kiemelkedő könyvének 1997 - es felülvizsgálatában Rhône ( A Rhône-völgy borai ), Robert Parker azt mondta, hogy „több Châteauneuf du Pape-t ivott, mint bármely más típusú bort”, és hogy „a magánpincém látogatói tanúsíthatják, hogy a Châteauneuf du Pape készleteim arányosak a fellebbezés legfinomabb falatosságával. borok. ” Két bekezdéssel később azonban sajnálta, hogy a Bor néző Nyolc „nagy amerikai pince” profilja (1996 augusztusában) mintha azt sugallta volna, hogy - a saját hordájával ellentétben - a szóban forgó több millió dolláros gyűjtemény nagyjából kizárta Châteauneuf-ot.

Az a gyanúm, hogy az elmúlt húsz évben nem történt hatalmas változás. A Châteauneuf, mint finom bor, amelyet pincében kell tartani, más szóval az elkötelezett rajongó megőrzése marad, nem pedig minden finombor-szerető alapértelmezett választása. Az érett, magas szintű Châteauneuf piaci árai - tiszteletre méltó, de ritkán címeket megragadó - aláhúzzák a lényeget.

Miért? Lehetséges, hogy a borok stílusában - extravagáns, gátlástalan és barokk stílusban - hiányzik a kecses, friss burgundi vagy az urbánus, elegáns Bordeaux egyetemes vonzereje. A kaliforniai és a déli félteke kasszasikerei mellett állítva azonban maga a Châteauneuf szinte bordónak tűnhet, és a parfümös visszafogottság mintaképe. A stílus önmagában nem számolhat ezzel a gyűjtő elhanyagolással.

A kérdés lényege természetesen maga a bor mozgékonysága, és ezzel együtt két kulcskérdés. Szüksége van-e a finom vörös Châteauneuf-ra? Javulhat a korral?

Válaszokat keresve úgy döntöttem, hogy megkóstolom négy vezető Châteauneuf birtok „hagyományait” (vagy „grand vin”) küvéjét három kiemelkedő évjáratban, mindegyiket egy évtizedes különbséggel (2010, 2000 és 1990). A borokat maguk a birtokok szolgáltatták - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau és Domaine du Vieux Télégraphe -, és volt alkalmam beszélgetni a beaucastel-i César Perrinnel, az újonnan kinevezett Ralph Garcin-nal, La Nerthe-vel és Laurence Féraud-lel. utána ebéd közben.

César Perrin rámutatott, hogy akár tetszik, akár nem, a Châteauneuf legtöbb fogyasztója (nemcsak az általánosan értékesített 60 százalék, de még olyan vezető birtokoktól is, mint a Beaucastel) többé-kevésbé iszik a bort, amint megveszik. „2012-ben készítettünk egy tanulmányt a 2010-es évünkről, amely minden bizonnyal évjáratú. Megállapítottuk, hogy 80 százaléka már részeg volt. ” 'Az emberek az ageabilitást tekintik - tette hozzá Ralph Garcin -, mint egyfajta életbiztosítási kötvényt - ott van, de inkább nem használják. A borász kihívása az, hogy olyan bort készítsen, amely képes sprintben teljesíteni, de szükség esetén a maratont is lefutni. ”

Mindhárom gyártó hangsúlyozta, hogy a régiónak még nem volt annyi tapasztalata az öregedési borok létrehozásában, mint néhány másnak. 'Ennek mozdonya Bordeaux' - mondta Laurence Féraud -, ahol mindig az volt az ideális megoldás, ha olyan borokat fogyasztottak, amelyek 50 évig érlelhetők voltak. De még 1986-ban az összes Pégau-t ömlesztve adták el. ” César Perrin szerint egy másik kihívás az volt, hogy pontosan megértsük, mely borkészítési paraméterek hozhatnak létre maximális mozgékonyságú borokat - tekintettel a Châteanuneuf-termelők rendkívüli mozgásterére. 13 szőlőfajta létezik (a Beaucastel mindegyiket használja), de továbbra is egyetlen fajtából készíthet bort, ha azt szeretné, hogy a talajtípusok széles skálája legyen, teljes szabadsága van az öregedéssel kapcsolatban, és sok különbség van a borászatban (Pégau csak egész fürtöket használ) beleértve a szárakat is, míg a Beaucastel és a La Nerthe mindent elpusztít, a Vieux Télégraphe pedig részben a Beaucastel-t rövid ideig villanja fel a vörös szüretet).

A termelõk számára azonban számít az öregedõképesség. 'Ez az egyetlen módunk - mondta César Perrin -, hogy ismerjük az idősebbek munkáját.' Laurence Féraud továbbmegy, hisz abban, hogy időben a bor pályáján keresztül láthatja, hogy „a bornak lelke van. Ez nem csak egy sor technika eredménye. Ezért olyan fontos számomra. Azt hittem, az 1990-es év két-három évvel ezelőtt meghalt, de egy évvel később újra felszállt. Még mi, termelők sem értünk mindent. ”

vikings 5. évad 11. rész

OLVASSA TOVÁBB: Nekrológ - Henri Bonneau, Châteauneuf du Pape

Chateauneuf öregedő gondja: következtetések és megjegyzések

A Châteauneuf, mint finom vörösbor, egyik vonzereje a panorámás ivóablak: egy-két év múlva kinyújthatja ezt a megengedhetetlen bort, mégis komoly példák még mindig sűrűek, hogy legalább két évtizedet lássanak. Ami azonban ezt a kóstolást hangsúlyozta, az az, hogy a borok ebben az időben nem állnak meg. Változnak, és gyorsan.

Hat év múlva a borok harmóniát szereztek, de még nem kezdték el elveszteni a részletek, az utaltság és az energia elvesztését, végül ez a legmegfelelőbb pillanat, amikor megihatom őket, és odáig mennék, hogy azt mondanám, hogy nem tudok elképzelni semmit A Châteauneuf-nek feltétlenül ennél több pinceidőre van szüksége.

Függetlenül attól, hogy a borok megjutalmazzák-e a 10 éven felüli érlelést, az maga az évjárat minőségétől függ. Például a 2000-es évjárat jól mutat, de 16 éven belül nem kiemelkedő, a borokban található összes aromás és ízesítő anyag harmóniát ért el, és a teljes kifejezés frissessége és energiája most csökken, bár egyelőre az érett báj kompenzálja. Csak akkor öregíteném tovább ezt az évjáratot, ha kedveli az érett Châteauneuf őszi lágyságát és édességét.

Ennek a négy területnek a bizonyítékai azonban azt sugallják, hogy az 1990-es évjárat szokatlanul finom volt. A borok kifejező jellege - az ízek öntött formája - 26 évesen teljesen érett és teljesen kifejlődött, de alkatukban még mindig elhúzódó energia és tanninjaikban kitartás rejlik, ami továbbra is kényszerít. Megérdemelték a megtartást, még akkor is, ha soha nem ragaszkodtak hozzá.

izzy a paradicsomi legényből

2010-es kvartett

Ch de Beaucastel 2010

A 2010-es évek legmélyebb színe, ennek a bornak az illata közeli, bensőséges, vonzó (az utalások fekete cseresznyét kevernek húsba, sistergnek és köpnek a szőlőmetszés tüzére). Ez a legkevésbé savanykás, a legfrissebb és a legtisztább a szájban lévő négy 2010-es év között, különböző hangokból álló nyüzsgő tánccal (a fekete gyümölcsök keserű üldözéssel bírnak, de ott is citrom, mandula és édesgyökér csücsül) . Nem különösebben tannikus, de rendkívül energikus. 95

Ch la Nerthe 2010

Az édes tejre, csokoládéra és dohányra utaló, puha, meleg és finoman kifejező aromák arra késztetnek benneteket, hogy gondoljátok, hogy ez klasszikusan kecses la Nerthe lesz. Azonban egy korty, és rájössz, hogy végül is egy 2010-es év: az íze sokkal frissebb és élénkebb, mint az aromák sugallják. Szárított gyógynövényes és grillezett húsaromák vannak, virágos hátjegyekkel: élénk, tiszta és lendületes, és egyáltalán nem krémes. Elemi Nerthe. 93

Domaine du Pégau, fenntartva Cuvée 2010

Ez egy tömény és bőséges bor, de (feltéve, hogy a kipróbált palack reprezentatív volt) találtam egy markáns Band-Aid / fenol karaktert, amely aránytalan brett komponensre utal. Laurence Féraud „nagyon állatinak” minősíti. Nem pontoztam ezért, de az olvasóknak meg kell jegyezniük, hogy más kritikusok nagyon kedvelik (lásd Borkereső bejegyzését), négy pontszámmal 97 vagy 98/100 és egy ponttal 18/20NS.

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau”, 2010

A 2010-es négyes legkönnyebb színe és egy kiemelkedően aromás összetettségű bor (a pohárban idővel előkerülnek a kagyló, az eper, a kakukkfű, a narancsvirág, a levendula és a méz). Ízében a négy közül a legkövesebb bor, a legfinomabb minőségű tanninokkal: összegyűjtött, formás, sós, texturált és hosszú. Egy Châteauneuf, amely egyszerre parancsoló és kifinomult, és egy nagyszerű Vieux Télégraphe. 96

2000-es kvartett

Ch de Beaucastel 2000

Ismét társainak legsötétebb, nagyon vonzó, nagyvonalú aromás profiljával, amely a friss szőrmére és a vérben ritka marhahúsra emlékeztetett, amelyet egy kis mentol parfümölt (Beaucastelnek ez az évjárata szokatlanul magas volt Mouvèdre-ban, 30%). Ízében ez a kvartett bora, amely a leghosszabb ideig az elsődleges gyümölcsjegyeket tartotta a borban, olyan mértékben, hogy szinte azt lehet mondani, hogy lédús marad: teljes, testes, koncentrált. 93

Ch la Nerthe 2000

Tiszta és áttetsző epervörös színű. Szárítóbb illat, mint a 2010-es, bár a La Nerthe diagnosztikai kegyelmével és varázsával: a cseresznye halványul, és a szalma, az édesgyökér gyökere és a szivarlevél kezd élen járni. Ízében ez texturálisan puha és kifejező, a csendes gyümölcsnek lekvárfazék édessége van, mégis ezt egyensúlyozza az, amivel gyanítom, hogy egyre inkább az uralkodó savasság. Ha ez a pincémben lenne, akkor most iszom, és a következő egy-két évben. 91.

Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 2000

Világos és áttetsző, nagyon lágy, harmonikus aromákkal: föld, mentol, kávé, fenyő és levendula. Ízében hosszú, telt, élénk, bőségesen felépített bor tapintható tanninokkal, savtartalmú, gyümölcsben telített marad, összetett fűszer- és füstölőjegyekkel zárul. Remek erőfeszítés, amely további öregedést érdemel azok számára, akik szeretik az érett stílust. 93

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 2000

kuwtk 16. évad 12. rész

Kicsit mélyebb árnyalatú, mint a La Nerthe, de ugyanolyan mély színű, mint Pégau. Ez a bor, figyelemre méltó módon, vad virágot és levendulát jegyzett meg, és zuhanó mézes édességgel is rendelkezik. Ízében jobb a térfogata és az ereje, mint a La Nerthe-nek, alacsonyabb savtartalmú és gazdagabb tanninokkal rendelkezik. Ez jelenleg egy nagyon teljes bor, a finomított, köves gyümölcsöket kakukkfű és húsos umami jegyei keretezik. 95

1990-es kvartett

Ch de Beaucastel 1990

Világos vörös most, akárcsak a társai. Van itt mazsola és föld, de ez a mentolos hang (az idő beaucastel-i fémjele) dominál. Bár harmonikus és zökkenőmentes, ennek az aromás profilnak még mindig van finom mennyisége és energiája, és nincs jele semmilyen száradásnak vagy hanyatlásnak. Ízében a bor élénk, erőteljes, mély és mesteri, jellemzően fényes Beaucastel savassággal, sötéten csábító égett mazsolagyümölcsökkel, lenyűgözően elhúzódó tanninokkal és néhány fűszernövény-fűszer bonyolultsággal. 95

Ch la Nerthe 1990

A bor tiszta vörös, és teljesen érettnek tűnik. A tiszta, kecses, derűs és kikényszerítetlen aromák port, régi bútorokat és antik vellumkötéseket idéznek fel a szájban. A bor sima és megalapozott, főtt gyümölcs, csokoládé és vadgomba jegyekkel, puha bevonatú tanninnal és szivarlevéllel finomítás. A La Nerthe 2000 egy gyönyörű, teljesen érett, ezüst hajú borosüveg, amely még néhány évig elidőzhet, bár nehezen látom, hogyan javulhatna tovább. 94. o

Domaine du Pégau, Reserved Cuvée 1990

Ennek a 26 éves nőnek világos, vérvörös árnyalata van, teljesen érett, bár csodálatosan aromás jellege van: kecses, hozzáférhető és rendezett. A találgatások között szerepel a fenyőméz, a vadgomba, a nyár végén poros levelek és a nyitott kandalló felett lógó pácolt hús. Csodálatos szájíz is, bár számomra ismét teljes érettségű: szilva-, aszalt- és mazsolanóták, az idő valahogy sötét, keserű szélű gyümölcstorta-dohány intenzitású. A hordozó cserzőanyagok még mindig kiválóak, de a gyümölcs minősége és az utalások jellege teljes érettségre utal. 95

hogyan tisztítsuk meg a kristályos dekantert

Domaine du Vieux Télégraphe, „La Crau” 1990

Mély, tiszta tégla-gránát színű. Harmonikus, derűs aromák, amelyek kakukkfűre, levendulára, fenyőre, mandarinra és grillezett húsokra utalnak, és mindez csábító pasztellmosássá kenődött össze. Ennek ellenére is gazdag bor az ízében, a bőséges, kövér, strukturáló tanninok és az érett, impozáns, kifejező ízek. Most már nem maradt gyümölcs, de rengeteg gomba, szivarlevél, húslé - és ez az elhúzódó köves melegség, amely a Vieux Télégraphe fémjelzi. 96