Jefford hétfőn: Kellemetlen bor, ötletes polgárok- Winestealssd.com

A bordeaux-i tengeri kereskedelem teljes áramlásban 1871-ben. Hitel: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Fénypontok
Hosszan olvasott borcikkek

Andrew Jefford a francia bor nemrégiben megjelent történetét olvassa ...

Rod Phillips, az állowai állampolgárságú történész tavaly (a University of California Pressen keresztül) kiadott egy új könyvet, Francia bor - történelem . Rajongok a tényekért A bor rövid története , Allen Lane / The Penguin Press kiadásában 2000-ben (és nem is olyan rövid), így mohón olvastam ezt az új kötetet, mióta kézhez kaptam a példányomat. Itt a kapzsinak is lassan kell működnie. Ha könyve bor lenne, akkor azt mondaná, hogy tömény, sűrű és rezonáns - mindenképpen érdemes megőrizni.

justin életünk napjaiban

Phillips lehet, hogy nem mesemondó, és sokat sem ad a nagyszerű elméleteknek a francia stílusban - de a társadalomtörténet apró-csemegéje az adatok felhalmozása, és itt páratlan. Nem minden adat szerepel lábjegyzetben (néha szégyen), de ha mégis, akkor a lábjegyzetek ugyanolyan hosszúak lehetnek, mint maga a könyv. Ez egy könyv, amelyet el kell olvasni a lenyűgöző és gyakran meglepő részletek megállíthatatlan áradata miatt.

Ha összefoglalnod kellene az üzenetét, akkor könnyen lehet, hogy az elmúlt 2000 év nagy részében Franciaországban a hétköznapi polgárok által fogyasztott francia bor többnyire kellemetlen volt, és hogy ezek közül az állampolgárok közül sokakat szükségszerűen és modernekkel láttak szem, többé-kevésbé tippes. A könyv tehát hasznos korrekció azok számára, akik a „tiszta” kézműves bortermelés valamilyen elvesztett aranykorába vágynak, még mielőtt a „vegyipar” és a „technológia” megrontotta volna az erjesztett szőlőlé „természetes jóságát”. Ez az elbeszélés tiszta mítosz. Az elmúlt korok minden professzionális francia borkóstolója elragadtatta volna a ma élvezhető bor választékát, minőségét, biztonságát és egészségességét, és vékony, savanyú, büdös és deviáns borotváját vidáman cserélné a sötét, illatos, tiszta, gazdag és strukturált francia borokat, amelyeket nehézség nélkül vásárolhat meg többé-kevésbé bárhol a nem muszlim világban. Itt van egy kis minta Phillips könyvéből.

Korai évek

A francia (vagy inkább gall) borfogyasztás a görög, majd a római beavatkozásnak köszönhetően kezdődött - lelkesen: a Saone folyó fenekén heverő amfora töredékek arra utalnak, hogy a korai veszteségek önmagukban öt és tízmillió liter közötti import görög bort eredményezhetnek, míg a későbbi római időkben évente mintegy 12 millió litert szállítottak Olaszországból Galliába. Franciaország két legrangosabb korai bennszülött borának egyike, az picatum a Vienne környékén termesztett Allobrogica fajtából készítették, resinelték - így a francia bor valószínűleg retsina néven kezdődött.

A templom ott vette át a helyét, ahol a rómaiak abbahagyták, Phillips pedig olyan számokat idéz, amelyek szerint a legtöbb szerzetes a kora középkorban napi másfél liter sört vagy bort ivott, míg a laikusok többet. A bor akkor sokkal kevésbé volt erős, mint most, de még 8% -nál vagy 9% -nál is több napi alkohol, mint amennyit el szeretnék fogyasztani. Képzelje el, milyen volt egy olyan világban élni, ahol a víz tisztaságában soha nem lehetett elképzelhetetlenül megbízni. A rossz bor biztonságosabb volt, mint a gagyi víz: ez volt az egyik alapvető életlecke Európa-szerte a huszadik század előtt. Az alkohol mellékhatásait csak el kellett viselni.

Középkor

A Burgundia Franciaország egyik korai presztízsborának számított, és a szerzetesek a legjobban krémesítettek maguknak

A francia bortermelés a középkor folyamán kibővült, annak ellenére, hogy visszaszorult az európai polgárok egyharmadának elvesztése a fekete halál következtében (próbáljon meg ismét elképzelni egy rendkívül fertőző, gyógyíthatatlan betegséget, amely ma majdnem 250 millió európait megöl). Phillips hangsúlyozza azonban, hogy a francia vörösbor, amint megérthetjük, a C17 előtt rendkívül ritka volt, és hogy a középkorban minden francia régióban a domináns bortípus vagy fehérbor volt, vagy „clairet” - egyfajta mélyrózsa világos és sötét bőrű fajták terepi keverékeiből készült (a C15 korai író, Olivier de Serres színét „narancssárgára hajlamos hiacintként” jellemezte). Az ilyen borokat akkor szüretelték, amikor a legkorábbi érésű fajták többé-kevésbé érettek voltak, így minden bizonnyal alulérett gyümölcsöt is tartalmazott volna, és nem kevésbé biztos, hogy sovány, savanykás és normáink szerint általában oxidálódott volna, valamint ecetsavas, ha azt is megtartották. hosszú. Egy savanyúbb, gyengébb italt hívtak pikett a sepréhez és a törkölyhöz víz hozzáadásával és annak fermentálásával készült.

Akkor még a luxusbor sem nyert volna sok Parker-pontot. A Burgundia Franciaország egyik korai presztízsborának számított, és a szerzetesek a legjobban krémesítettek maguknak - de a Cluny-i ünnepnapokon csemegének szolgált bort felmelegítették, és mézzel, borssal és fahéjjal ízesítették.

Az elfogyasztott mennyiségek továbbra is elképesztőek a mi szabványaink szerint. Amikor a lotharingiai herceg az 1400-as évek végén útnak indult, személyzetenként napi két és három liter bor közötti mennyiséget engedélyezett munkatársai számára. Auvergne-i Vernines városában a szobalányok napi egy litert ittak a Nancy-től nem messze fekvő Ch de Custines őrszolgálatában (őrszolgálatban!) Lévő katonáknak naponta alig több mint két liter bort, a pápai iskola diákjainak pedig Aix-en-Provence naponta fél literet fogyasztott. Tizenkét vagy tizenhárom éves gyermekek elkezdtek dolgozni - és úgy kezdtek bort fogyasztani, mint a dolgozó felnőttek. Az ötletesen dolgozó tizennégy éves gyerekek a középkori élet tényei lettek volna.

Reneszánsz és felvilágosodás Franciaország

Miután véget ért a harmincéves háború katasztrófája (amely Elzászot, valamint Pezsgőt és Burgundiát is tönkretette), a C17-ben a francia bor nagy előrehaladást ért el, elindítva mind a nemzetközi minőségi hírnevét, mind pedig a hamisítókkal és a továbbjutókkal folytatott hosszú küzdelmeket. Kialakult a pezsgőgyártás divatos szenzációja (Pepys 1679-ig vásárolta a pezsgőt). A kiváló minőségű francia bor exportot kavart (Pepys 'Ho Bryan' kóstolójegyét 1663-ban jegyezték fel), és a desztillációs forradalom elindult (millió liter pálinkát exportáltak a Languedoc-i Sète-ből 1699-ben). A fogyasztás ordított előre. 1710 februárjában a párizsi Les Invalides katonai kórház betegeinek valahogy sikerült napi 6,5 litert átvészelniük.

Mégis csak a XVIII. Században kezdtek bevezetni néhány olyan minőségi stratégiát, amelyet természetesnek tekintünk (például a fajták telepítése, amely lehetővé tette a szőlő ideális érettségében történő szedését), és aljas gyakorlatok (például a romlott bor kezelése ólommal) „édesítsd meg”) kérdőjelezte meg. A sok „bor” mégis borzalmas minőségű maradt. 1794-ben Phillips elmondta, hogy a forradalom utáni párizsi hatóságok 68 bár és kocsma bormintáit elemezték, és megállapították, hogy ezek közül csak nyolcat lehet ésszerűen bornak minősíteni. A C18 végén a várost elérő mennyiség azonban minden férfira, nőre és gyermekre heti két-három liter közötti volt, és tovább emelkedett, amikor a forradalmi kormány 1791-ben eltörölte a borra kivetett adókat.

1808-ra Franciaországnak 1,68 millió hektár szőlőültetvénye volt, ami több mint duplája a mai összesített mennyiségnek, és a filoxéra előestéjén elérte a 2,28 millió hektárt. Jean-Antoine Chaptal (ő a 'chaptalisation') és munkatársa, Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux írásait lenyűgözően elemzi Phillips, és további bizonyítékokat szolgáltatnak arról, hogy a legtöbb C18-as bor vékony, gyenge volt, ecet és oxidált, amikor valójában nem voltak mérgezőek.

Az ipari korszak

A C19 közepére a Languedoc a francia bornak körülbelül a felét termelte: a „gros rouge” -t, amelyet a korai ipari forradalom munkásai egy liter folyamán bátorítottak egyfajta folyékony ételként. Ezután következtek a lisztharmat és a filoxéra gyakran leírt katasztrófái. Miután az oltást megoldásként elfogadták, Franciaország borvidéke katasztrofális rendetlenség maradt, mivel a legtöbbet ivott „bor” legjobb esetben hibrideken és kereszteken alapult, rosszabb esetben pedig mazsolán, ribizlien és frissített törkölyön, amelyet megkaptak (alkohol növelése érdekében). ) vagy tapaszolták (a savasság csökkentése érdekében), és korrigálták olyan adalékanyagokkal, mint a kénsav, a glicerin, a fukszin nevű szén-kátrány festék, sőt alkalmanként az arzén is. Amikor végül a vinifera fajtákkal újratelepítésre került sor, a déli irányban választott változatosság gyakran a közepes, bár kolosszálisan produktív Aramon volt. Ennek eredménye a túltermelés és az árak összeomlása volt, ezt követően tüntetések és zavargások következtek Languedoc-ban, a csalás visszaszorítására és a fellebbezési rendszer felé való haladásra tett korai erőfeszítéseket a pezsgős zavargások siettették.

Aztán jött a háború. Phillips lenyűgözően követi azt a látszólag figyelmen kívül hagyott követelményt, miszerint a francia katonáknak legalább fél liter bort kell inniuk naponta (1918-ra háromnegyed literre emelve, mire a francia hadsereg az ország bortermelésének csaknem felét rekvirálta): „Pierre Viala szőlészeti professzor szavaival élve” „első rendű ételnek” tekintették, vagyis a bort ivó katonák „kevésbé fáradtak” és „több energiájuk volt”. Ez a katonák bora néven vált ismertté bor - gyakran Père Pinard vagy St Pinard - és a német erők fölötti esetleges diadal okaként említik. Az 1920-as évek nagylelkű évjáratai és az algériai francia gyarmaton folyamatosan növekvő bortermelés azt jelentette, hogy a túltermelés hamarosan ismét problematikus volt: a francia állampolgárokat arra kérték, hogy igyanak „hordót évente” (napi több mint fél literet), és a franciákat a posta 1929-ben kiadott egy Joan of Arc bélyegzőt egy levehető matricához, amelyen a „Bor egy étel” felirat olvasható - orvosilag támogatott kormányzati kampány, amely az 1930-as évek folyamán folytatódott.

A modern korszak

Sok hamis indítás után 1935-ben jött létre a mai fellebbezési rendszer Joseph Capus, egy látomásos bordeaux-i bortermelő, aki végül földművelésügyi miniszter és szenátor lett Phillips könyvének olvasásakor, nehéz nem ezt tekinti a harmincéves háború vége óta az első egyértelműen jó hírnek a francia bor számára. A könyv keretein kívül természetesen a finom vezető minőségi fejlesztések évszázadai vannak, amelyeket a francia vezető borvidékek szőlőskertjeiben dolgozók hajtottak végre, és amelyek nyilvánvalóak mind az említett régiókban élők, mind az igényeket kiszolgáló borkereskedők számára. kezdetben az arisztokrácia és a tizennyolcadik század végétől a városi polgárság.

További hátrányok történtek Franciaország számára a német erők részleges megszállása során a második világháborúban, az 1956 februárjában bekövetkezett téli fagyokkal, majd az algériai szabadságharccal (Algéria, Franciaország részeként, valójában a negyedik legnagyobb volt). bortermelő régió a világon 1960-ban, valamint a világ akkori legnagyobb borexportőre). Phillips azt állítja, hogy az algériai és a languedoci bor 50/50 keveréke annak a 40 százalékát tette ki, amit a franciák az 1920-as és 1960-as évek között ittak.

Franciaország modern borvilága gyakorlatilag 1970-ben jön létre, és az azóta eltelt fél évszázad rendkívül (ha nem is egyértelműen) boldog idő volt a francia bor számára. Maguk a franciák ma már jóval kevesebbet isznak, mint ők (1980-ban is a francia lakosság 50 százaléka ivott bort naponta, ez az arány már közelebb van a 10 százalékhoz, több mint 40 százalék soha nem iszik bort).

törvény és rend svu 18. évad 10. rész

A világ azonban óriási lelkesedéssel fogadta a csúcsminőségű francia bort: a francia bor exportára mára megduplázza a globális átlagot, a felső Bordeaux, Burgundia, Rhône és Champagne termelők pedig elődeik legvadabb álmain túl gazdagok lettek. A francia bor, amelyet mi, globális fogyasztók körbejárunk, mérhetetlenül jobb, mint az a többség, amely a francia italozókat elviselte az elmúlt 2000 évben, és valójában csak a francia arisztokraták és a lila köpenyes egyházi elit boraihoz hasonlítható. Mi vagyunk, ez a kiváló könyv megtanít minket, most minden arisztokratát.