A Tempranillo mindig Rioja horgonya lesz, ám Amy Wislocki alternatív stílusokat kínál, és más őshonos szőlőt keres.
bűnözőnek eszébe jutnak a sudworth -i fiúk
A Cojon de gato talán soha nem fog meg, de 70 olyan őshonos szőlő között szerepel, amelyet szeretettel ápolnak Rioja-ban, ezzel helyreállítva a felhasználásukat. Szó szerint a „macska heréje” fordításban - és úgynevezett a szőlőn való megjelenése miatt - nehéz elképzelni, hogy a macska anatómiája hamarosan megkísérli a palack címkéit. Valójában ez a szőlő valószínűleg soha nem fog palackozó vonalat látni, de a tradicionális riódzsáni szőlő újjáélesztésére fordított figyelem a régió egyértelmű törekvésének része, hogy megőrizze identitását azon a piacon, amelyet gyakran egy maroknyi marhahúsból készült identikit vörösek uralnak. szőlő, kevés vagy egyáltalán nem jellemző regionális jellegzettel.
'Nem akarunk ugyanazt a hibát elkövetni, mint a Navarra' - mondja Ricardo Aguiriano San Vicente, a rioja-i borok általános testéből. ’Miután engedélyezték az ültetést és az előléptetést
a nemzetközi szőlőből a termelők elhanyagolták a Garnachát, és a Cabernetre koncentráltak. Hirtelen meg kellett versenyezniük 100 másik országgal, a „én is” borokkal. ”Rioja nem volt elég bátorsága, hogy teljesen bezárja az ajtót a nemzetközi szőlő elől, és régóta, meglehetősen farkas engedményben részesíti őket. akik szeretnék lemásolni a Navarra példáját, a termelők vörös borokat készíthetnek nemzetközi szőlőből - mindaddig, amíg ezeket a fajtákat nem említik a címkén. Az ilyen telepítések és palackozások „kísérleti” státuszt élveznek, annak ellenére, hogy az ilyen kísérletek nem éppen újak, és a status quo valószínűleg nem változik a következő évtizeden belül.
Tehát hogyan számíthatunk arra, hogy az átlagos Rioja stílusa megváltozik a 2010-es években? Rioja továbbra is hűséges marad Tempranillo iránt, tudatában annak, hogy márkaismeretet váltott ki, amelyet sok borvidék irigyelhet. Annak ellenére, hogy a globális export tavaly 11% -kal csökkent, az azt megelőző hét évben az exportpiaci értékesítés 57% -kal nőtt. Úgy tűnik, hogy a mantra „minőség és konzisztencia”, és ez a figyelem megtérült - a legtöbb fogyasztónak valószínűleg fogalma sincs arról, hogy a Tempranillo a Rioja (és ebben az esetben Spanyolország) fő szőlője, de tudja, hogy az általuk készített bor a polcról válogatva puha, epres gyümölcs lesz egy csepp vaníliával.
Vagy legalábbis ez volt a múltban. Manapság a lekvárgyümölcsöt és a vaníliát sok borban egy koncentráltabb, tiszta, gyümölcsvezérelt, strukturált stílus váltja fel. A régebbi hordókban történő hosszabb öregedés nem válik kedvessé, és a borokat rövidebb ideig öregítik az újabb tölgyben. Crianza továbbra is egyre népszerűbb, a csökkenő Gran Reserva kategória rovására.
Új hangsúlyt fektetnek az egyfajtás és az egyszőlős borokra is, és nagyobb figyelmet fordítanak Rioja különböző területeire. „Történelmileg arra összpontosítottunk, hogy a borok mennyi időt töltöttek hordóban és palackban” - mondja Roberto Alonso, a rioja alavesai Bodegas Valdemar munkatársa. 'Ez most kezd változni, a talajokról és kistérségekről, valamint az egyszőlős borokról beszélünk.'
A termelők továbbra is meghatározó erővel rendelkeznek Rioja-ban, a borászatok a szőlőterületnek csak 15% -át birtokolják. Ez megmagyarázza, hogy a borászatok eddig miért beszélték meg a termelés borászati szempontjait - hogyan lehet lelkesedni a bor terroir jellegén, amikor az valószínűleg Rioja-szerte található gyümölcs keveréke? Ez megmagyarázza azt is, hogy a Tempranillo miért adja az itt ültetett vörös szőlő 80% -át - a szerződéses termelők könnyebben termeszthetik és értékesíthetik, mint a többi fő őshonos vörös, Garnacha, Graciano és Mazuelo.
Anyanyelvű lesz
Különösen Garnacha szenvedett Tempranillo rovására, a hanyatló telepítések miatt Rioja-ban mindössze 6000 ha van, szemben Tempranillo 50 000 ha-jával. „A Garnacha népszerűsítésére törekedtek a melegebb Rioja Baja alrégióban, de Rioja Altában mindig könnyebb eladni a Tempranillót” - magyarázza John Radford, a Decanter World Wine Awards spanyolországi elnöke. 'Vagy ha a termelőknek van pénzük, akkor a divatos, de még mindig ritka Graciano-t ültetik el.'
gwen stefani baby bump 2017
A Garnachából, a Graciano-ból és a Mazuelo-ból előállított egyfajtás vörösek számának növekedése - plusz a rioja-i borszervezet projektje, amely a kihalás szélén álló őshonos fajtákat mentette meg - felrázza a dolgokat. A Tempranillo mindig a legfőbb erő lesz, de a régió többi őshonos szőlője izgalmas alternatívákat kínál azok számára, akik elszántan keresik a borokat, amelyeket gyakran nagyon kis mennyiségben készítenek.
Beszélj bárkivel Rioja-ban erről a témáról, és mindig feltűnik Juan Carlos Sancha név. Doktori disszertációja „A bennszülött kisebbségi szőlő újjáélesztése a DOCa Rioja-ban” címet viselte, és ez eddig mindent elárasztó szenvedély volt karrierje során. 1995-ben készítette Rioja első fajtájú Graciano-ját Viña Ijalba számára („Ez lett volna az első a világon - mondja türelmetlenül -, de az ausztráliai Brown Brothers-hez”), majd 2001-ben az első Maturana Blanca és a az első Maturana Tinta 2002-ben. Ma még több natív szőlőt hív életre, apró mennyiségben, saját Ad Libitum címkéje alatt.
„Körülbelül 8000 szőlőfajta van a világon - mondja Sancha -, de ezek közül csak 10 adja a termelés 90% -át. A bornak különben földrajzi bélyegzővel kell rendelkeznie, ez csak a Coca-Cola. 'Egyes fajtákat lehetetlen újjáéleszteni, mondja, de hatot különítettek el figyelemre: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (nem szabad összetéveszteni Torrontes-szal). ), Maturana Tinta, Maturano és Monastel de Rioja (nem tévesztendő össze a Monastrell-lel). Sanchának 2,5ha Maturana Tinta és 1,5ha Tempranillo Blanco tulajdonosa van, és a legújabb évjáratok nagy potenciállal bírnak - a szőlő karakteres, egyedi és rendelkezik ezzel a minden szempontból fontos földrajzi bélyegzővel.
'A Tempranillo Blanco még nem terjedt el, mert egy nemrégiben történt felfedezésről van szó - a Tempranillo Tinto természetes mutációjáról' - magyarázza Sancha. 'Fantasztikus savassággal és aromákkal rendelkezik, és jól összeilleszkedik a Viura-val.' Sancha úgy véli, hogy a legjobb borok keverékek, de a monovarietális borok értéke 'más szőlő bemutatására és az emberek oktatására szolgál.' A vörös szőlő Maturana Tinta szintén ideális keverési partner, mondja. Jó színe, eleganciája és savtartalma van, ideális párja a meglehetősen alacsony savtartalmú Tempranillo-nak. De Ley bárónak 20ha van belőle, Victor Fuentes ügyvezető igazgató „rejtett ékszerként” írja le. Bodegas Valdemarnak is van egy kis mennyisége, és az Inspiracion címke alatt egyfajta változatot készít.
Sokkal könnyebb megtalálni Rioja-ban Garnacha és Graciano egyetlen fajtájú példáit. Sancha reményei szerint a garnachai telepítések hanyatlása megáll. „Mindössze 35 évvel ezelőtt több Garnacha volt telepítve, mint Tempranillo, és ez a vörös ültetéseknek csak 14% -át teszi ki. A probléma az, hogy a hozamok következetlenek, nehezebb vinni, mint a Tempranillo, és nincs olyan színe, mint a Tempranillo-nak, ami azt jelenti, hogy nehezebb eladni az Egyesült Államokban, ahol a Parker hatása azt jelenti, hogy a színről, színről és színről van szó. '
legjobb bor grillezett bordákkal
Számos borászat készít most 100% Garnacha borokat, köztük a Rioja Altában található Bodegas Breton, ahol Pilar Bello borász nagyra értékeli a kifejezett virágaromákat. A bort testes stílusban készíti, francia tölgyben érlelt, de inni kész. Az első rioja pincészet, amely Garnachából rezervátumot készített, a Valdemar volt, azzal a céllal, hogy komoly bort készítsen, amely öregedhet. 'Nagy hívők vagyunk Garnachában' - mondja Roberto Alonso exportigazgató. „A Prioratban és a Châteauneuf-du-Pape-ben vannak olyan régi szőlők, amelyek jól eladják a borokat, akkor miért ne itt?” Rioja Alavesában a Valserrano készít egy Garnachát, amely megmutatja, hogy a bizonyos korú és jó talajú szőlők mit tudnak termelni.
Az úton Luis Cañasnál Jose Miguel Zubia kereskedelmi igazgató szerint Alavesa túl hűvös ahhoz, hogy 100% -ban Garnachát készítsen, de a pincészet továbbra is kísérletezik a fajtával. De igenis fajtájú Graciano-t produkál. „Ez a szőlő olyan, mint a mármita” - mondja Zubia - „vagy imádod, vagy utálod.” A jó fajtapéldák kedves színt, alkoholt és savasságot mutatnak, mentás, fűszeres orr és ízvilágban ásványi anyag, amelyet tintás sötét gyümölcsök egyensúlyoznak. A szőlőt köztudottan nehéz termeszteni - a poén könnyű, hogy Graciano abból ered, hogy a termelők válaszoltak a termesztésre irányuló kérelmekre: „Gracias, nem”. Vagy származhat abból a gráciából - öröm vagy kegyelem -, amelyet bornak kölcsönöz.
A Graciano-t gyakran hasonlítják a Cabernet Sauvignon-hoz, de - mondja Valdemar Alonso -ja - inkább ásványi és mentás, kevésbé csokoládés. 'Nagyon következetlen' - mondja. ’Késő érésű, és Rioja melegebb részein meg kell nőnie, hogy ne legyen zöld. A hozamok fele a Tempranillo-hoz, de Graciano nem kap kétszer annyi pénzt. Mindenki azt állítja, hogy elültették, de ha sok lenne, amire az emberek azt mondják, akkor az a szőlő jóval több, mint 1% -át vagy 2% -át teszi ki. ”
Egyes pincészetek a Graciano-t használják a joven stílusú borok keverékében, például a Bodegas Ontañon az Arteso címkéjében - de ez egyre inkább a fajtajelölésekbe talál, sokféle kifejezéssel. A Contino 1994 óta erőfeszítéseket tett a szőlő megmentésére, és Graciano fajtája szokatlan az alavesai gyümölcsök felhasználásával, amelyet gyakran túl hűvösnek tartanak hozzá. 'Körülbelül 15ha-t ültettünk el, és olyan meleg helyen van, hogy gyakran megérik a Tempranillónk előtt' - mondja Oscar Urrutia, a piac fő igazgatója. Úgy véli, hogy a 100% -os Graciano boroknak palackban van idő. ’Magas a savtartalma, és nagy öregedés. Nemrégiben megkóstoltuk az 1990-es évek közepének évjáratait - mesés. ”
'Helyesnek kell lennie az egyensúlyban' - mondja Rafael Vivanco, a rioja altai Dinastia Vivanco borásza, amely egyesíti a pincészetet, az építészetileg feltűnő bormúzeumot és a kutatóközpontot. „A Graciano-nak teljes érettségűnek kell lennie, hogy teljes kifejezést nyerjen, de szüksége van a megfelelő savtartalomra is, ezért a helyszín kiválasztása kulcsfontosságú.” A talaj, a terroir és a mikroklímák átfogó tanulmányozása után a Vivanco elindította a korlátozott gyártású Colección Vivanco-t, Garnacha, Graciano és Mazuelo fajták.
A Mazuelo valószínűleg a három közül a legritkább, mint egyfajtás bor, annak ellenére, hogy itt sokkal többet ültetnek (1610ha), mint Graciano (990ha). A másutt Carignan néven ismert riói Mazuelo robusztus, csersavtartalmú, elértékű fajta. 'Nehéz eladni, de csak néhány ezer palackot készítünk, a bor szerelmeseinek és a sommeliereknek' - mondja Pablo de Simon, Valserrano.
Van néhány 100% -ban Mazuelos - köztük olyan, amelyet az Azabache címke alatt készített Rioja egyik legnagyobb szövetkezete, az Aldeneuva. 850 termelőt és 2600 ha-t lefedő művelettel, amely Rioja termelésének 5% -át teszi ki, biztató, hogy egy ilyen nagy kereskedelmi konszern ilyen nem kereskedelmi borokat állít elő. Természetesen nem valószínű, hogy Mazuelo lesz a következő nagy dolog a spanyol vörösben, de a többi őshonos szőlőhöz hasonlóan ez is újabb húr Rioja íjához. És bebizonyítja, hogy a Tempranillón túli szőlő esetében Rioja furcsa és csodálatos borokat, valamint epret és vaníliát tud előállítani.
Írta: Amy Wislocki
